Bien que le grand public ne connaisse que peu le platine en temps que métal précieux pour les bijoux, tout le monde sait bien qu'un disque de platine est une récompense plus valorisante qu'un disque d'or. Et le prix du platine en joaillerie, bien plus élevé que celui de l'or, le rappelle à qui en douterait.
Le platine en tant que métal précieux de la joaillerie prend son envol lors de l'exposition universelle de 1867 de Paris au cours de laquelle la maison Mellerio, joaillerie séculaire Française, expose un sublime Diadème en platine, lequel fut acquis par la couronne d'Espagne. Le platine s'impose alors comme le métal précieux des Rois et princes d'Europe.
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Bien que le grand public ne connaisse que peu le platine en tant que métal précieux pour les bijoux, tout le monde sait bien qu'un disque de platine est une récompense plus valorisante qu'un disque d'or. Et le prix du platine en joaillerie, bien plus élevé que celui de l'or, le rappelle à qui en douterait.
Le platine en tant que métal précieux de la joaillerie prend son envol lors de l'exposition universelle de 1867 de Paris au cours de laquelle la maison Mellerio, joaillerie séculaire Française, expose un sublime Diadème en platine, lequel fut acquis par la couronne d'Espagne. Le platine s'impose alors comme le métal précieux des Rois et princes d'Europe.
Vue du diadème en platine confectionné par la maison Mellerio et acquis par la couronne d'Espagne depuis 1867
Le platine est un métal surprenant et intéressant sous bien des aspects, si bien, que nous avons décidé de traiter le sujet en profondeur afin de vous aider à choisir vos bijoux en platine 950.
Le symbole chimique du platine est Pt (en joaillerie également), c'est un métal de couleur gris-blanc brillant qui est très dense. Avec une densité de 21,4 le platine est plus dense que l'or pur dont la densité est de 19,3 (le platine pur est 10% plus dense que l'or pur). La densité de l'or 14 carats étant de 13,7; le platine est donc 56% plus dense que l'or 14 carats.
De gauche à droite, Platine 950, or pur 24 carats, Argent pur
Son numéro atomique est 78, il est donc placé à côté de l'or (79) dans le tableau périodique des éléments, ce qui explique qu'il partage avec l'or certaines propriétés chimiques.
Le platine est un métal de transition faisant évidemment partie du groupe platine qui comprend les éléments suivants: Ruthénium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platine et Rhénium.
Position du platine dans le tableau périodique des éléments chimiques
Le platine est un métal noble précieux qui est à la fois malléable et très ductile.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Le platine est un métal noble puisqu'il est inaltérable, c'est-à-dire qu'il n'est pas oxydé par l'oxygène et n'est pas attaqué par les bases fortes ni les acides forts.
Le platine est attaqué uniquement par l'eau régale (HCL+HNO3), qui permet de le dissoudre. Nous détaillerons cela pour le test du platine à l'acide plus loin.
Le platine est un métal malléable puisqu'il se met en forme facilement en plaque, découpe à la scie, par pliage ou par martelage ou bien encore par emboutissage.
Le platine est un métal ductile puisqu'il peut (au même titre que l'or) être étiré en fil très facilement. On estime qu'un gramme de platine peut être étiré en un fil fin de plus de deux kilomètres de longueur.
Enfin, le platine est un métal précieux, puisqu'il est relativement rare et cher et convoité, au même titre que les autres métaux précieux qui sont l'or, l'argent, le palladium et le rhodium.
Le platine se caractérise aussi et surtout par une très haute température de fusion qui est de 1768°C à comparer avec celle de l'or pur qui est de 1064°C.
Enfin, le platine résiste beaucoup mieux aux frottements et à l'abrasion que l'or, nous détaillerons cela plus loin.
Vue d'une alliance en platine 950 et diamant de notre collection
Le noir de platine est une poudre de platine poreuse noire qui est utilisée dans l'industrie à des fins de catalyseur chimique et qui n'a pas d'application dans la joaillerie.
D'où vient le platine?
Avant d'être extrait de terre dans les mines, le platine vient de l'espace. Tout comme l'or, le platine a été formé lors de l'explosion d'une supernova par nucléosynthèse stellaire de type r.
Les atomes de fer du noyau de l'étoile en cours d'effondrement sont soumis à un très fort flux de neutrons transmutant le fer en platine et ses isotopes (et autres éléments chimiques).
Présent dans le nuage de gaz protoplanétaire, il est ensuite agrégé avec le reste des éléments chimiques du nuage pour former notre système solaire et la terre.
Bien que le platine ait été découvert et travaillé par l'homme depuis plusieurs millénaires, ce n'est qu'au XVI° siècle qu'il est pour la première fois mentionné en Europe.
C'est l'humaniste italien Jules César Scalinger qui fait pour la première fois mention du platine en 1557 dans son oeuvre De subtilitate, ad Cardanum. Il le décrit comme un métal mystérieux d'Amérique central qui est impossible à fondre:
"Præterea scitio, in Fundaribus, qui tractus est inter Mexicum, & Dariem, fodinas esse orichalci: quòd nullo igni, nullis Hispanicis artibus hactenus liquescere potuit. Adhæc non omnibus metallis uerbum, liquescere, uidemus conuenire." P 134 (source).
Pourtant, le plus ancien artefact fait de platine remonte à l'époque de l'ancienne Égypte, datant de 2700 ans avant notre ère. Du platine a en effet été retrouvé comme décoration des hiéroglyphes sur une boîte décorative en cuivre trouvée dans les excavations de Thèbes.
Vue de la plaque décorative égyptienne antique dont les hiéroglyphes sont décorés de platine, exposée au Louvres
Il semble que cet usage précoce et ponctuel de platine par les Égyptiens fut plus accidentel qu'intentionnel, les artisans de l'époque ayant pu confondre le platine avec de l'electrum (alliage d'or et d'argent).
Au contraire des Égyptiens, la culture précolombien que l'on appelle La Tolita-Tumaco (du nom de la localité où elle était établie) utilisait 100 ans avant notre Ère, de manière récurrente, le platine alluvionnaire pour la confection d'artefacts et de bijoux corporels.
Les archéologues ont retrouvé de nombreux bijoux de nez et de masques funéraires dans les tombes de cette culture peu connue, localisée à l'ouest de l'actuelle Colombie.
Localisation de la culture La Tolita-Tumalco, à la frontière Colombienne avec l'Équateur
Ce qui est encore plus fascinant est que cette culture ne possédait pas de moyens de chauffe suffisant pour fondre le platine dont la température de fusion est de 1768°C lorsqu'il est pur. Par conséquent, c'est par une méthode de frittage artisanale que les artisans bijoutiers de cette culture parvenaient à confectionner leurs bijoux en platine.
Cette technique consiste à mélanger le platine avec de l'or en poudre et à faire fondre ce dernier, puis à forger le lingot ainsi obtenu. L'opération est répétée un nombre suffisant de fois afin que le platine soit intimement mélangé avec l'or qui sert alors de liant. Les bijoux obtenus sont pour certains des alliages de platine à 60 % de platine et 40 % d'or.
Exemple de masque funéraire fait de platine provenant de la culture La Tolita (source)
Autres exemples de bijoux précolombiens en platine
Vue d'un anneau de nez en platine d'origine précolombienne
Lorsque les Espagnols conquirent l'Amérique, ils découvrent rapidement dès 1590 le platine dans les mines d'or et d'argent du continent et le nomment péjorativement Platina (diminutif de Plata qui signifie petit argent), puisqu'ils ne connaissent pas ce métal et ne peuvent rien en faire avec les techniques de fonte Européennes de l'époque. Indifférents aux bijoux des populations locales et aux techniques métallurgiques développées par ces derniers, le Platina est alors jeté littéralement avec les déchets de mine et considéré comme une nuisance.
Des mines sont même fermées du fait de la trop grande présence de ce platine que l'on ne sait fondre ni séparer économiquement des autres métaux. Voici le rapport fait par Antonio de Ulloa au roi d'Espagne en 1748:
El interés de la corona española por el beneficio del platino y su comercialización a finales del sigle XVIII, Pedro Damian Cano Borrego, 2016.
Malgré cela, le platine suscite l'intérêt de certains au cours du XVIII° siècle, car il est très économique et presque aussi dense que l'or. Par conséquent, certains faussaires l'utilisent pour frapper de fausses pièces de monnaie plaquées d'or, difficiles à identifier pour l'époque.
En 1758, le gouvernement espagnol décide d'interdire le commerce du platine afin de lutter contre les faussaires.
En 1788, la couronne espagnol décrète le monopole royal du commerce du platine et fixe un prix d'état obligatoire de vente à la couronne aux détenteurs du métal.
À la fin du XVIII° siècle, le scientifique francais Pierre Francois Chabaneau, travaillant pour la couronne d'Espagne au Séminaire de Bergara, développe une méthode de purification du platine permettant d'en obtenir un lingot utilisable pour la frappe de monnaie et la confection de bijoux.
Dans le même temps, le bijoutier Marc Étienne Janety travaille de son côté le platine et fait de somptueuses pièces en platine dont la plupart ont été perdues. La plus célèbre d'entre elles qui nous soit parvenues est le sucrier en platine commandité par Louis XVI et réalisé en 1786.
Sucrier Louis XVI en platine créé par le bijoutier Janety en 1786, exposé à New York
Ayant fui aux États-Unis en 1792 lors de la destitution du roi Louis XVI, il est rappelé par la convention en 1795 afin de créer les unités de mesure de référence du poids: le kilogramme fait d'une masse de 1 kilogramme de platine pur qui sera déclaré en 1799 le kilogramme des archives et qui restera pendant 90 ans le poids de référence avant d'être remplacé en 1889 par un poids d'un kilogramme en platinum-iridium.
L'histoire du platine est fascinante, et longue, aussi je vous recommande la lecture de cet article sur le sujet.
L'histoire chronologique du platine peut être résumée par les dates suivantes:
Bien que la joaillerie en platine soit plus chère que les bijoux en or et que le platine soit plus rare dans nos sociétés que l'or, son cours a été inférieur à celui de l'or au cours des 10 dernières années, comme le montre ce graphique comparatif.
Graphique montant le prix d'une once (28,35 grammes) de platine et d'or en USD depuis 1985 (source)
Comme on peut le voir, indépendemment de la rareté du platine sur le marché, son cours varie, selon l'offre et la demande indépendamment de celui de l'or. Cela est vérifié au cours du temps depuis les années 1870 comme le montre cet autre graphique.
Fluctuations du prix d'une once de platine et d'or au cours du dernier siècle, en USD (source)
Au cours du XX° siècle, le prix du platine était la plupart du temps plus élevé que celui de l'or.
Il faut savoir que le platine est principalement utilisé par l'industrie et que seulement 8 % du platine (platine -rhodium - palladium) mondial sert au secteur de la joaillerie. C'est donc la demande industrielle du platine qui commande le prix de ce métal précieux qui est une matière industrielle vitale pour l'industrie automobile, militaire, spatiale et les piles à combustible.
Répartition des utilisations du platine par industrie dans le monde en 2021 (source)
Tout comme l'or, le platine est un métal précieux d'investissement dont la valeur, volatile au cours du temps peut être une valeur refuge pour certains. Le platine est disponible en lingots de 1 gramme, 10 grammes, 100 grammes, 1 kilogramme auprès d'entreprises spécialisées dans les investissements en métaux précieux.
L'intérêt d'un tel investissement étant de posséder physiquement le métal.
L'inconvénient du Platine sur l'or est qu'il est beaucoup moins liquide et que sa revente est moins facile que celle de l'or en cas d'urgence partout sur la planète.
Afin de reconnaître le platine en joaillerie, lorsque l'on ne se fie pas au poinçon à tête de chien du platine sur le bijou ou bien lorsque celui-ci est illisible, il est utile de connaître les caractéristiques de ce métal, lesquelles permettent de bien le différencier des autres métaux précieux.
Le platine pur a une densité de 21,4 contre une densité de 10,5 pour l'argent. Le platine étant presque deux fois plus dense que l'argent, il est facile de s'en rendre compte et d'en reconnaître le métal en soupesant le bijou.
L'argent est plus blanc et brillant que le platine dont la teinte tend vers le gris-blanc mat. De plus, le platine résiste mieux à l'abrasion que l'argent, cela est bien visible sur un bijou ancien.
L'or blanc 18 carats a une densité d'environ 16 (qui peut varier selon les alliages) contre une densité de 21,5 pour le platine pur. De plus, l'or blanc rhodié se reconnaît à la couche de rhodium extrêmement brillant et blanc en surface, qui se raye très facilement.
L'or blanc palladié (non rhodié) lui est plus blanc que le platine dont la teinte est plus grise.
Le platine est bien plus résistant à l'abrasion que l'or 18 carats.
Enfin, l'or blanc fond aux alentours de 1000°C alors que le platine pur fond à 1768°C.
Le palladium est un autre métal précieux utilisé en joaillerie pour la confection de bijoux et de bagues pour femmes notamment. C'est un métal qui est gris clair et brillant, avec une densité de 12 g/cm3, le palladium est presque deux fois moins dense que le platine, mais sa température de fusion de 1555°C, est relativement proche de celle du platine.
Une méthode simple et non destructive pour reconnaître le platine est de tester le bijou en question à l'acide, on appelle cela la méthode du touchau. Tout comme l'or, le platine est un métal noble inaltérable par les acides simples.
Tout comme l'or, le platine n'est attaqué et dissout que par l'eau régale qui est un mélange d'acide nitrique et d'acide chloridrique concentrés.
Le bijou est frotté contre une pierre de touche afin de laisser une fine marque de platine sur la pierre. Cette trace est ensuite traitée avec l'acide de test par le bijoutier qui peut alors confirmer, selon la réaction chimique si le bijou est bien fait de platine ou bien d'autres métaux.
Le test au touchau est décrit dans notre article sur le titre de l'or.
Vues d'un flacon d'acide destiné à reconnaître le platine par un test au touchau
Comme tous les bijoux faits en métaux précieux, les bijoux en platine sont poinçonnés. Ce poinçon change entre la France et l'étranger, selon les époques et la législation Française est parfois peu évidente.
Nous allons faire le point sur les poinçons du platine en France et à l'étranger.
Dans la plupart des pays du monde, les bijoux en platine sont identifiés par le poinçon Pt suivi du titre du platine utilisé. Dans le cas du platine 950, courant en joaillerie, le poinçon est le suivant Pt 950, ce poinçon indique que le bijou est fait de Platine 950/1000, soit 95% de platine et 5% d'autres métaux.
C'est par le décret du 5 décembre 1912 (et publié le 21 décembre ) qu'est créé le poinçon à tête de chien afin de marquer et d'identifier les bijoux français fabriqués en platine dont le titre est au minimum de 950/1000. Ce poinçon restera valable jusqu'en 1994.
Illustration du poinçon tête de chien de 1912 pour le marquage des bijoux en platine, source Mike Fieggen auteur du livre Les bijoux des français
Vue du décret du 5 décembre 1912 annoncant la création du poinçon tête de chien pour les ouvrages en platine. Notez qu'il n'est pas fait mention de la pureté de 950/1000 pour l'usage de ce poincon
En 1994, la loi relative à la garantie des métaux précieux est modifiée par la loi du 4 janvier 1994.
Les modifications qu'elle implique pour le marquage des bijoux en platine sont la création de 4 poinçons pour 4 titres distincts de platine, visibles dans ce document de La Monnaie de Paris.
Vue des différents poinçons modernes français pour marquer les bijoux en platine (voir le document source des douanes)
Rappelons en conclusion que ces poinçons du platine sont uniquement valables pour la France et plutôt difficiles à comprendre pour tous les autres pays du monde.
Contrairement à l'idée répandue, le platine n'est pas plus rare que l'or dans la croûte terrestre. Leur nombre de clarke respectif étant similaire dans la croûte terrestre, leur abondance sur Terre est du même ordre de grandeur.
Voici un tableau récapitulatif de l'abondance des métaux précieux de la joaillerie: Argent, Or et Platine ainsi que le tonnage de leur production annuelle respective.
Métal | Symbole | Z | Clarke (ppm ou g/t)) | Production (2011) |
Argent | Ag | 47 | 0.07/0.08 | 23800 t |
Or | Au | 79 | 0.003/0.005 | 2700 t |
Platine | Pt | 78 | 0.003/0.005 | 192 t |
Abondance des métaux précieux sur Terre (source)
Qu'est-ce que cela veut dire?
Dans la croûte terrestre, le platine et l'or se trouvent à une concentration d'environ 0.004/0.005 gramme par tonne de roche.
La concentration locale (exprimée en grammes de Platine par tonne de roche) au niveau du sol détermine s'il est rentable d'en extraire le platine ou non. Dans les mines de platine, ce métal se trouve en concentration de 2 à 20 grammes par tonne de roche, selon les régions.
Cependant, la quantité de platine produite chaque année est presque 10 fois moindre que l'or et la quantité de platine en circulation au niveau mondial est elle, 20 fois moindre que celle de l'or.
Comment expliquer cette différence?
Alors que l'or est extrait du sol par l'homme depuis 6 ou 7000 ans, l'exploitation de la première mine de platine a débuté de manière artisanale en Colombie vers 1750 (date supposée, pas de source fiable). Il faudra attendre la découverte du premier grand gisement de platine en Russie en 1819 pour voir le début de l'exploitation industrielle du platine, soit il y a deux siècles à peine.
En 2011, les experts estimaient la quantité totale de platine déjà extraite dans le monde à 9400 tonnes contre 200 000 tonnes pour l'or, soit environ 20 fois moins.
La répartition du platine sur la planète est très inégale et le principal producteur de platine au monde est l'Afrique du Sud, qui représentait en 2021, 73 % de la production mondiale, comme le montre ce tableau.
Classement des principaux producteurs mondiaux de platine (source)
Le tout premier site historique d'extraction du platine de Chocó localisé en Colombie ne produit plus qu'une tonne de platine par an (source).
La Russie quant à elle, possédant le premier site historique d'extraction industrielle du platine ne produit que 20 à 25 tonnes de platine par an (source).
C'est dans le sud-est de l'Afrique, englobant l'Afrique du Sud, le Zimbabwé et le Bostwana que se trouve la région la plus riche au monde en minerais de platine. Cette région totalisait plus de 81,5 % de la production mondiale de platine en 2021.
La mine de Modikwa occupe le lieu originel de la découverte du minerais de platine par le géologiste allemand Hans Merensky, en 1924. C'est la plus importante mine de platine d'Afrique du Sud avec des réserves estimées de platine de 391/429 tonnes de platine.
Remarque: l'estimation des réserves à partir de mesures anglaises prête à confusion puisqu'il existe deux types d'onces: l'once de 28,35 grammes et l'once de 31,1 grammes (j'avoue que ces mesures impériales me perdent).
L'Afrique du sud compte 11 compagnies minières exploitant le platine et 30 mines actives en activité (source). Vous trouverez des informations sur la plupart de ces sites miniers sur cette page. La plupart d'entre elles sont localisés autour de la ville de Rustenburg située à 100 kilomètres à l'ouest de Prétoria.
Ces deux cartes montrent la localisation des mines de platine en Afrique du sud et autour de la ville de Rastenburg, cette carte n'est pas exhaustive
Cette autre carte donne une meilleure vue des dépôts identifiés de platine en Afrique du sud.
Les réserves mondiales de platine était estimées en 1997 à 56490 tonnes (source), dont 50 000 tonnes se trouvent en Afrique du sud. Au rythme actuel d'exploitation, il resterait donc plus de trois siècles d'exploitation du platine.
D'une manière générale, les réserves estimées de PGM (métaux du groupe platine) est de 69910 tonnes dont 90% se trouvent en Afrique du Sud toujours, ce qui fait de ce pays le pivot pour le marché mondial. Le moindre soucis économique ou politique dans le pays affecterait énormément les cours mondiaux du platine.
Le platine se trouve parfois à l'état natif, c'est-à-dire sous forme de pépites de platine. C'était le cas des mines précolombiennes de Colombie où les peuples précolombiens utilisaient directement les pépites de platine qu'ils trouvaient dans le sol pour la confection de leurs bijoux et masques.
Le plus souvent, le platine est extrait associé à d'autres métaux (fer, or, rhodium, iridium...) ou bien sous forme d'arséniure de platine (PtAs2) ou bien comme sous produit de l'exploitation de mines géantes de Cuivre ou de Zinc, comme c'est la cas dans la plupart des mines russes.
Vue zoomée d'arseniure de platine (source)
Cela veut dire qu'il faut des traitements mécaniques et chimiques très importants afin de séparer le platine des roches extraites de terre. Imaginez qu'avec une concentration importante de 25 grammes de platine par tonne, il faut extraite et traiter 40 tonnes de roches pour en extraire 1 kilogramme de platine.
Rendez-vous compte qu'il faut de 2 à 6 mois selon les cas pour obtenir le platine pur une fois traitées en Angleterre les roches extraites en Afrique du sud. Voici décrit succinctement le procédé d'extraction et de purification du platine.
Il faut comprendre que le platine ne se trouve pas seul dans la roche, sont aussi présents le plus souvent de l'or, de l'iridium, du fer, du cuivre et du zinc. Il faut séparer tous ses métaux des roches, mais également les uns des autres.
Les roches extraites de la mine sont broyées et concassées avant d'êtres lavées, c'est-à-dire mélangées à de l'eau et des produits chimiques qui vont se lier avec le platine (et les autres métaux présents).
De l'air est pompé dans cette mixture afin de procéder à la séparation par flottaison des métaux en écrémant la mousse en surface du mélange, mousse qui contient une forte concentration de platine et PGM. Cette mousse est séchée et contient alors de 85 à 850 grammes de métaux du groupe platine par tonne.
Cette poudre est ensuite passée au four afin de brûler des impuretées qui sont ensuite soufflées, permettant d'obtenir une concentration de 1,4 kilogramme de PGM par tonne.
S'ensuit un procédé de traitement chimique aqueux permettant d'obtenir le platine pure à 99,99%. Ce procédé est résumé via le schéma suivant:
Apercu simplifié du procédé de raffinage du platine (source)
Pour ceux qui seraient intéressés, le détail (presque) complet du procédé de raffinage du platine se trouve décrit ici.
Le choix du platine en joaillerie se justifie pour la clientèle par son éclat, sa brillance particulière et son caractère inaltérable et durable.
Pour les joailliers, il est le métal blanc de choix pour sertir les diamants et les gemmes du fait de sa résistance mécanique et de sa ductilité et malléabilité qui en fait un métal facile à travailler à la cheville de bijoutier.
Il est de plus, trois fois plus résistant à l'abrasion que l'or, ce qui en fait un métal bien plus durable que ce dernier pour tous les bijoux, mais surtout pour la confection de chaînes fines en platine. En effet, si les chaînes en or s'usent au point de casser du fait des frottements, les chaînes en platine sont trois fois plus durables que les chaînes en or 18 carats et moins susceptibles de casser au fil du temps.
Le platine est cependant un métal difficile à fondre, qui requiert un équipement spécial composé d'une torche à acéthylène-oxygène afin d'atteindre une température suffisante permettant sa fonte et la confection de lingots de platine.
La fonte du platine est aussi peu évidente et requiert des machines de fonte spéciale, fonctionnant sous gaz d'argon et sous pression de quelques bars afin d'assurer une bonne qualité de fonte, qui requiert cependant parfois des retouches par soudure laser. Ces soucis de confection sont du ressort du bijoutier et n'affectent pas les clients.
Les avantages du platine en joaillerie sont résumés ici:
Le platine ne génère pas d'allergie par les bijoux. Les seuls cas d'allergie au platine concernent des personnes travaillant dans le milieu médical ou exposés aux procédés de traitement du platine et exposés par voies respiratoires aux sels de platine.
Inconvénient avec le platine:
Le platine est bien plus cher en joaillerie que le prix indiqué par le cours mondial du platine. Je n'ai pas d'explication chiffrée pour expliquer cela. Cependant il faut remarquer que le platine use énormément les outils de coupe et de laminage qui doivent être ajustés au platine, cela implique une cadence de travail limitée et une usure prématurée des outils de production du platine en bijouterie.
Déclaré par Louis XVI, métal des Rois, le platine est initialement réservé aux têtes couronnées Européennes qui se partagent le privilège de posséder le plus rare des métaux précieux.
C'est Cartier qui se lance le premier dans la confection de bijoux en platine en 1856, démocratisant le platine auprès du grand public.
Voici une présentation succincte d'oeuvres d'art et de joaillerie en platine ayant marquées l'histoire.
Sucrier Louis XVI, Platine, 1786 |
Calice en Platine, Pape Pie VI, 1788
|
Montre Platine, Cartier |
Broche Platine, Ère Victorienne
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Couronne Reine Mary d'Angleterre entièrement en platine, 1911 |
Si vous pensez avoir des informations utiles et pertinentes sur le platine, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.
Pour aller plus loin:
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La plus ancienne représentation symbolique du lion remonte à la civilisation Égyptienne avec le Sphynx de Gizéh datant de 2500 ans avant notre Ère. Notons que le symbole du lion se retrouve également à Bagdad, avec le lion de Babylone datant de 4000 ans et en Inde il y a 2300 ans avec les lions du Roi Boudhiste Asoka. Je vous invite à la lecture de cet article passionant traitant dans le détail de la symbolique du Lion.
Vous l'aurez compris, le symbolique du lion se retrouve partout de tout temps et par conséquent son image fut et l'est toujours, très utilisée en joaillerie.
Dans le cas du projet qui nous intéresse, nous avions pour tâche de confection un pendentif en forme de tête de lion d'un poids de 100 grammes en or jaune 18 carats.
La plus ancienne représentation symbolique du lion remonte à la civilisation Égyptienne avec le Sphynx de Gizéh datant de 2500 ans avant notre Ère. Notons que le symbole du lion se retrouve également à Bagdad, avec le lion de Babylone datant de 4000 ans et en Inde il y a 2300 ans avec les lions du Roi Boudhiste Asoka. Je vous invite à la lecture de cet article passionant traitant dans le détail de la symbolique du Lion.
Vous l'aurez compris, le symbolique du lion se retrouve partout de tout temps et par conséquent son image fut et l'est toujours, très utilisée en joaillerie.
Dans le cas du projet qui nous intéresse, nous avions pour tâche de confection un pendentif en forme de tête de lion d'un poids de 100 grammes en or jaune 18 carats.
Vue du collier en or massif avec pendentif tête de lion pour homme, confectionné via notre service de création de bijoux sur-mesure. D'un poids de 100 grammes, ce bijou est une pièce hors norme.
Au cours de cet article, nous allons détailler les étapes de confection de ce pendentif pour homme en or en forme de tête de lion et vous présenter également d'autres projets de pendentifs lion susceptibles de vous intéresser.
Le but du projet était de créer un pendentif représentant un lion d'inspiration Égyptienne, tout en or jaune 18 carats et d'un poids d'or de 100 grammes. Le pendentif devait être sertis de pierres de grenat dans le yeux, trois pierres entourant le lion sur le pourtour du pendentif.
Ce croquis et un patchwork de photos nous ont permis de cerner le besoin de notre commanditaire afin de réaliser une maquette numérique, indispensable pour un tel projet.
Vue du dessin du pendentif nous servant de base de travail pour la création de la maquette numérique du projet
Après quelques ébauches, le design est validé par notre client, validant ses dimensions et son encombrement. Le pendentif sera évidé, creux, il sera fermé au verso par un couvercle ajouré et léger s'adaptant au style du pendentif et nous permettant de jouer sur son poids afin d'aboutir au poids des 100 grammes d'or visé.
À ce stade nous pouvons apprécier le rendering du projet en or jaune
Ces vues virtuelles du projet avant fabrication nous donnent un bon apercu du rendu final qu'aura le pendentif au final
Notez que ce pendentif ne sera pas suspendu à un collier chaîne en or mais à un collier de cuir noir terminé par un fermoir en or que nous verrons plus loin.
La validation du design par le client nous permet de lancer la confection du bijou. Ce dernier, du fait de sa grande taille nous réserve des problèmes pour la fonte et nous contraint à diviser la face du pendentif en deux pièces afin de pouvoir réaliser la fonte correctement.
L'impression 3D nous permet d'obtenir nos pièces en résine (la tête du lion et la couronne qui l'entoure) qui sont de très grande taille par rapport à ce que nous faisons d'habitude en joaillerie.
Vue montrant les détails de la tête du lion de la maquette du pendentif
La couronne autour de la crinière du lion sera elle-aussi fabriquée par la méthode de la fonte à la cire perdue alors que le verso du pendentif sera quant à lui fabriqué par découpe manuelle.
Nos maquettes en cire sont utilisées pour confectionner un moule en plâtre réfractaire dans lequel est coulé l'or liquide en fusion, nous permettant d'obtenir nos pièces brutes de fonderie.
À gauche, le couvercle du verso du pendentif en cours de découpe manuelle, avant les finitions. À droite, la tête de lion en or brute de fonderie
La couronne extérieur du pendentif, elle aussi obtenue par la méthode de la fonte à la cire perdue, est ensuite soudée à la tête de lion afin d'obtenir la face avant du pendentif.
À gauche, vue du pendentif lion assemblé par soudure, toujours brut de fonderie. À droite, montage à blanc du capot arrière du pendentif afin de vérifier le bon assemblage et le poids final du pendentif avant les finitions
À ce stade, l'ensemble du pendentif est détaillé, limé et poli puis le capot arrière du pendentif est fixé en place par soudure. Les pierres sont mises en place. Deux pierres de grenat rouge taillée en cabochon ovale sont serties au niveau des yeux du lion.
À gauche, une pierre de quartz blanc de cabochon ronde faisant 6 millimètres de diamètre est sertie clos. En partie supérieure, c'est une pierre de grenat rouge ronde qui est sertie en place. À droite, c'est une pierre de prophétie noire qui est en fait une pierre d'hématite taillée en cabochon sur-mesure pour ce projet.
Vue du pendentif finalisé montrant les pierres et le rendu final du pendentif. Vosu remarquerez que le pourtour du pendentif est en or poli avant que nous changions cela afin de afire une finition en or brossé
Vue du pendentif finalisé et contrôle du poids final du pendentif
Pour cet autre projet de collier personnalisé à tête de lion, nous sommes partis d'un dessin de notre client pour réaliser le projet, sans aucun besoin de conseils ou création de notre part, étant donné que ce dernier savait très bien ce qu'il voulait.
Il s'agit encore une fois d'un pendentif de grande taille avec une largeur de la tête de lion de 60 mm pour 50 millimètre de hauteur.
Vue du croquis et consigne de confection de la tête de lion
Pour ce projet, il nous a fallu faire jusqu'à 6 maquettes numérique afin de figer le design, validé par notre client et visible ici.
Vue de rendering de la maquette numérique du projet de collier lion
De manière similaire au projet antérieur, cette maquette numérique est utilisée pour confectionner une maquette physique en résine du bijou par le procédé d'impression 3D.
Cette maquette est ensuite utilisée afin de produire le bijou en argent massif par la méthode de la fonte à la cire perdue. Passant rapidement sur ces étapes de fabrication, vous pouvez voir ici le rendu final de notre travail.
Vue du collier lion en argent finalisé et conforme au design de notre client
Pour ce dernier projet, nous devions créer un pendentif en forme de tête de lion en or aux dimensions bien spécifiques et qui devaient avoir les yeux symbolisés par des pierres d'émeraude et la crinière sertie de diamants blancs.
Nous avons débuté le travail par la modélisation numérique du projet de pendentif que voici.
Rendu virtuel du projet laissant voir les yeux du lion représentés par des pierres d'émeraude
Ce modèle numérique nous permet de faire l'impression 3D de la maquette en résine de notre projet de pendentif lion, tel que vous pouvez le voir ici.
Vues de la maquette du pendentif lion avant l'étape de fonte
Suite à l'étape de fonte et les finitions, s'ensuit le sertissage des diamants au niveau de la crinière et des émeraudes pour les yeux, donnant le rendu final suivant:
Vues du collier lion montrant le pendentif serti de diamants et le détail des yeux représentés par des pierres d'émeraude
Pour aller plus loin:
Il est donc logique que l'on ait retrouvé de nombreux bijoux de symbologique religieuse à l'effigie du serpent qui sont exposés dans les musées. Et donc, encore aujourd'hui l'image du serpent se retrouve fréquemment dans la création joaillière. Les grandes maison de joaillerie ne se privent d'ailleurs pas de réutiliser l'image du serpent pour leurs plus récentes créations.D'ailleurs nous avons traité le sujet dans cet article relatif aux bijoux serpents.
Le but de cet article est de vous présenter la confection d'une bague serpent pour homme en or 18 carats ornée d'une pierre de grenat rouge en cabochon.
Il est donc logique que l'on ait retrouvé de nombreux bijoux de symbologique religieuse à l'effigie du serpent qui sont exposés dans les musées. Et donc, encore aujourd'hui l'image du serpent se retrouve fréquemment dans la création joaillière. Les grandes maison de joaillerie ne se privent d'ailleurs pas de réutiliser l'image du serpent pour leurs plus récentes créations.D'ailleurs nous avons traité le sujet dans cet article relatif aux bijoux serpents.
Le but de cet article est de vous présenter la confection d'une bague serpent pour homme en or 18 carats ornée d'une pierre de grenat rouge en cabochon.
Bague serpent pour homme confectionnée via notre service de création de chevalière sur-mesure
Le but de notre client était de confectionner une grosse bague de type chevalière en or jaune 18 carats représentant deux serpents entrelacés et entourant une grosse pierre de grenat rouge taillée en forme de cabochon. La bague, large et grosse, devait en imposer. Pour ce faire il nous fit parvenir certains esquisses de son projet, esquisses visibles ci-dessous.
Ces esquisses de bague serpent nous ont servies de point de départ pour la confection de ce projet de chevalière
Avec ces dessins, nous avions pour consigne de réaliser une chevalière de taille 68,5 d'un poids d'or 18 carats de 25 grammes.
Nous avons donc réalisé diverses ébauches de la bague, soumises pour validation au commanditaire afin d'aboutir au design final présenté ci-après.
Cette sculpture numérique de la bague serpent nous la montre sous différents angles sous formes de photos virtuelles de la bague, telle qu'elle sera une fois fabriquée en or jaune 18 carats
Une fois la maquette numérique finalisée, celle-ci est utilisée afin de réaliser l'impression 3D de la maquette en cire de la bague serpent. Notre imprimante 3D imprime 715 couches en 4h30 afin de matérialiser physiquement la bague qui n'était jusqu'alors que virtuelle.
Comme on peut le voir, tous les détails de la tête de serpent et de sa peau de serpent si particulière pour ce type de bague sont fidèlement reproduis.
Cette maquette en cire de la bague est utilisée afin de confectionner un moule en plâtre réfractaire. On fixe notre bague sur un cylindre en cire appelé arbre de coulée qui est ensuite noyée dans le plâtre réfractaire liquide. Une fois sec, ce moule en plâtre est incinéré afin de détruire la cire (qui est éliminée par sublimation) qui libère alors l'empreinte vide de la bague serpent au coeur du moule.
La coulée de l'or liquide en fusion dans le moule s'ensuit, le moule une fois refroidi est détruit afin d'obtenir la bague serpent brute de fonderie telle que vous la voyez ci-dessous.
Vue sous deux angles différents de la bague serpent en or montrant les détails de la peau de serpent sur le corps de bague
La bague est alors détaillée, limée et polie avant de sertir la pierre de grenat au centre de la bague. Vous remarquerez la taille du sertis sur la bague brute de fonderie nous laissant de la marge pour ajuster la pierre de grenat rouge à la hauteur souhaitée.
Nous pouvons alors admirer le rendu final de la bague serpent pour homme, tout en or massif 18 carats.
Cette vue perment de bien apprécier la couleur du grenat rouge central de la bague qui fait 12x10 millimètres
Avec un poids de près de 27 grammes dont 4,25 carats pour la pierre de grenat (0,85 gramme), l'objectif de poids d'or pour la bague est respecté. À droite vous pouvez voir la bague serpent dans son écrin.
Cette photo permet de bien rendre compte des dimensions de la bague qui fait tout de même 26 millimètres de longueur.
Voici quelques exemples d'autres designs de bagues serpent, faites dans notre atelier ou bien provenant d'un musée.
Exemples de bagues serpent en or de la collection Vivalatina
Bagues serpent antiques d'origine Egyptienne exposées au Bristish Museum
Pour aller plus loin:
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Cette civilisation possédait de nombreux symboles qui nous sont parvenus et qui, étant source de fascination, sont aussi le sujet pour la création de bijoux uniques tels que ceux que nous allons vous présenter dans cet article.
Nous avons eu l'occasion de créer une chevalière avec la représentation de l'Yggdrasil qui est l'arbre géant de la mythologie Viking unissant le cosmos.
Cette civilisation possédait de nombreux symboles qui nous sont parvenus et qui, étant source de fascination, sont aussi le sujet pour la création de bijoux uniques tels que ceux que nous allons vous présenter dans cet article.
Nous avons eu l'occasion de créer une chevalière avec la représentation de l'Yggdrasil qui est l'arbre géant de la mythologie Viking unissant le cosmos. La représentation d'arbres, branches ou feuillage est un classique de la joaillerie et vous pourrez retrouver de tels exemples de bagues avec feuillage ici.
Cette bague viking a été fabriquée via notre service de créations de chevalières sur-mesure
Le symbole de l'arbre de vie se retrouve dans toutes les cultures anciennes et semble remonter aussi loin que commence l'histoire humaine. Les archéologues en retrouvent des traces en tout temps et tout lieu.
La culture nordique et viking n'y échappe pas. L'Yggadrasil est leur arbre de vie, signifiant littéralement "destrier du redoutable Oddin", il est le support des neufs royames qui forment le cosmos dans la mythlogie nordique.
Il existe de nombreuses représentations différentes de l'arbre de vie Viking, dans le cadre de notre projet de chevalière viking, nous avons travaillér avec le dessin fourni par notre cliente.
Arbre de vie Viking servant de référence pour la confection de la bague Viking
Notre cliente souhaitait offrir à son conjoint une chevalière rectangulaire en argent massif d'inspiration Viking. Compte tenu de son decriptif clair du projet, nous avons pu réaliser une maquette numérique virtuelle du projet de bague qu'elle a ensuite pu valider par photos de rendering (photos prises sur ordinateur avant la confection en argent de la bague).
Ci-dessus, on peut voir la maquette numérique faite selon les indications du commanditaire et ci-après les vues de rendering en argent du projet de bague
Une fois le design de la bague validé, nous pouvons passer à la confection en argent massif de la bague.
Cela débute par l'impression 3D du master de la bague, réalisé par impression 3D à partir de la maquette numérique faite précédemment. Cette opération d'impression 3D nous assure d'obtenir une maquette 100% conforme aux attentes de notre commanditaire, sans aléas.
Vue de la maquette en cire imprimée par impression 3D à partir de notre fichier numérique de la bague modélisée au préalable
Puis nous pouvons confectionner le moule en plâtre réfractaire à l'aide de ce master. Ce moule, une fois passé au four, sera marqué par l'empreinte du master de la bague, détruit par la chaleur et pourra alors être rempli d'argent en fusion, nous permettant d'obternir notre bague viking, brute de fonderie.
Une fois sortie de sa gangue de plâtre, la bague doit être limée et polie afin de lui donner sa finition brillante. Nous pourrions finir cette bague par une oxydation noire des creux de gravure, mais cela n'était pas souhaité par notre cliente.
Ci-dessous, vous pouvez voir l'exemple d'une autre chevalière arbre de vie sont les détails en argent poli apparaissent au milieu de la finition oxydée noir de la bague.
Voilà ce que donne une finition oxydée noir de l'argent avec les reliefs en argent poli
Il est difficile de trouver des informations archéologiques fiables en ligne sur les bijoux viking, le sujet ne passionnant pas le grand public. Et pourtant, entre le trésor Viking de Leominster découvert en 2015, l'autre trésor Viking de Silverdale découvert en 2011 et l'achat par hasard d'une bague Viking en or par une Norvégienne, les bijoux Vikings peu connus du grand public défraient les unes des journaux.
De nombreuses bagues vikings (et bracelets, torques et bracelets de bras) sont faits de fils d'or ou d'argent torsadés et décorés parfois de tresses plus fines. Les archéologues en sont arrivés a la conclusions que les vikings étaient pragmatiques et utilisaient leurs bijoux à des fins commerciales. Les bijoux pouvaient être découpés ou bien fragmentés afin de servir de valeur d'échange lorsqu'ils en avait besoin, l'or et l'argent étant à l'époque (et l'est toujours) une monnaie d'échange reconnue partout en Europe.
Voici deux exemples d'anneaux vikings anciens en or massif composés de brins d'or tressés
Bien que beaucoup de bagues Vikings soient d'un design relativement simple, les archéologues ont retrouvés d'autres bagues vikings plus élaborées sous forme d'anneaux finement travaillés ou bien de chevalières avec des gravures représentants la symbologie mythologique nordique comme le montre cette photo d'exemple.
Ces bagues vikings présentées par le British Museum montre la variatino de style que pouvaient avoir les bague vikings anciennes
Les archéologues s'accordent sur le fait que si les bagues Vikings pouvaient être de simples anneaux de fils torsadés lors du début des invasions Européenes, vers l'an 800, ils se sont au fil du temps sophistiqués selon le statut et la richessse de leurs propriétaires.
Certaines bagues retrouvées sont tout simplement de tailles gigantesque qui laissent s'interroger sur la corpulence de leur propriétaire. Aujourd'hui, de nombreux archéologues pensent que certains anneaux de grande taille étaient tout simplement portés autour du cou en tant que pendentif, reproduction réduite des colliers de cou de type torques portés par les Vikings les plus puissants.
À gauche, un exemple d'anneau tressé en argent de grande taille certainement porté en pendentif. À droite, une bague Viking ancienne en or gravée de runes.
Hormis le port des bagues qui devint très populaire chez les Vikings vers la fin de l'ère Viking (finalisée vers l'an 1060), les vikings portaient des bracelets, des bracelets de bras, des torques et des broches.
Le sujet des bijoux vikings anciens étant trop long pour cet article, voici quelques exemples de bijoux vikings ou d'inspiration Viking que nous avons pu faire dans notre atelier de bijouterie.
À gauche un pendentif en or jaune 18 carats avec le symbole du Vegvisir entouré de runes Viking. À droite, un torque en argent d'inspiration Viking et personnalisé via notre service de confection de bracelets sur-mesure
À gauche, un bracelet dragon Viking de notre collection. À droite un bracelet en fils d'argent torsadé d'inspiration viking dont vous pouvez découvrir la confection ici
Enfin, parce que les torques étaient courant chez les Viking et l'utilisation du bronze également, ce collier torque en bronze vous montre une représentation de ce type de bijoux, d'un poids de 1,6 kilogramme, il s'agit d'un gros et lourds collier dont la confection nous a demandé par mal de travail. Nous détaillerons la confection de ce collier torque en bronze dans un prochain article, largement mérité.
Collier torque en bronze d'inspiration nordique, d'un poids de 1,6 kilogramme
Pour aller plus loin:
Les montres Rolex utilisent des mécanismes de qualité qui ont fait leur preuve, qui sont fiables, et surtout leur prix se maintient dans le temps voir augment pour de nombreux modèles, si bien que Rolex à réussi le pari de convertir ses montres de joaillerie en investissement rentable.
Dans le cas du projet qui est le nôtre, nous avions pour tâcher de personnaliser une montre Rolex modèle Oyster Perpetual Datejust appartenant à notre client.
Prenez en compte que nous ne sommes pas experts en horlogerie et que si des erreurs apparaissent au sujet de la marque Rolex, ses modèles ou bien sur le monde de l'horlogerie en général, nous vous invitons à partager vos remarques dans les commentaires afin de mettre à jour notre article.
Les montres Rolex utilisent des mécanismes de qualité qui ont fait leur preuve, qui sont fiables et surtout dont les prix se maintiennent dans le temps voir augmentent pour de nombreux modèles, si bien que Rolex à réussi le pari de convertir ses montres de joaillerie en investissement rentable.
Dans le cas du projet qui est le nôtre, nous avions pour tâche de personnaliser une montre Rolex modèle Oyster Perpetual Datejust appartenant à notre client.
Prenez en compte que nous ne sommes pas experts en horlogerie et que si des erreurs apparaissent au sujet de la marque Rolex, ses modèles ou bien sur le monde de l'horlogerie en général, nous vous invitons à partager vos remarques dans les commentaires afin de mettre à jour notre article.
Vues de la montre Oyster Datejust personnalisée avec un nouveau bracelet en or jaune 18 carats sertis de diamants. Montre Rolex d'origine à droite. En tout, ce sont 66 diamants de 1,5 millimètre qui sont sertis sur le bracelet de montre, avec un poids total de 0,8 carat de diamant
Pour rappel, nous avions déjà eu l'occasion de travailler à la personnalisation de montres pour d'autres clients, sous la forme d'un bracelet à maille milanaise en or 14 carats ou bien d'un cadran de montre en or jaune 18 carats, visibles ic-dessous.
Découvrez notre service de joaillerie sur-mesure ici
Tel que nous l'avons réceptionné de la part du commanditaire, la montre est une Rolex Oyster Perpetual Datejust avec un cadran en or 18 carats (testé à l'acide) sertis de 40 diamants de 1,7 millimètre avec un bracelet en or 14 carats (testé à l'acide) qui n'était pas d'origine Rolex.
L'état général de la montre était un aspect usé avec des rayures aussi bien sur les maillons en or que sur les maillons en acier inoxidable et avec certains maillons détendus, sur le point de se rompre d'ici quelques mois.
L'objectif de notre travail de personnalisation du bracelet de montre était le suivant:
Puisque l'or 18 carats est plus maléable que l'or 14 carats et puisque nous avions besoin de sertir les diamants sur chacun des maillons du bracelet de montre, il était nécessaire de faire les nouveaux maillons plus épais de 80% que les anciens maillons du bracelet.
La première étape de notre travail consiste donc à désassembler entièrement le bracelet et à mesurer l'épaisseur des maillons.
Différentes vue de l'opération de démontage du bracelet de montre en acier et en or, laissant découvrir les anciens maillons en or 14 carats du bracelet. Ci-dessus, vous pouvez voir la barre d'or 18 carats qui sera laminée afin de confectionner nos maillons
Vue des futurs maillons en or 18k plus épais et des maillons en acier inoxidable démontés
L'ensemble des maillons en acier sont pesés afin de pouvoir par la suite déterminer le poids réel d'or du bracelet.
Poids des maillons acier du bracelet de montre d'origine
La confection d'un tel bracelet est laborieuse puisque chacun des 68 maillons (66 identiques plus 2 maillons de connection avec le cadran) sont fabriqués individuellement à la main. Ils sont découpés dans une plaque d'or laminée, puis limés et polis.
Bien que nous ayions déjà eu l'expérience de la confection d'un bracelet en or 14 carats pour une montre Patek Phillilp 5054, ce travail fut totalement différent.
Vue montrant la préparation des maillons en or 18 carats avant leur assemblage sur les maillons en acier de la montre
L'emplacement des diamants est alors pointé sur les maillons et deux traits latéraux sont tracés afin de respecter le centrage des diamants, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Vue des maillons en or 18 carats avant assemblage et une fois assemblés sur le bracelet rolex en acier, avec le pointage des diamants et les lignes de centrage
Une fois que les maillons sont ajustés sur le bracelet en acier, les diamants sont sertis en place par des griffes, puis l'ensembre du maillon est décoré avec d'autres griffes avant d'augmenter le rendu lumineux et de "meubler" le maillons afin de ne pas faire vide.
Vue en gros plan des maillons en or sertis de diamants avec les 4 griffes servant au sertissage du diamant et autour, les griffes de décoration
Tous les maillons en or, une fois finalisés et sertis de diamants, sont polis individuellement avant d'être assemblés sur le bracelet. Il s'agit d'un procédé chronophage avant de pouvoir visualiser le bracelet entièrement assemblé de nouveau.
Vue des maillons finalisés et sertis de leur diamant pendant le polissage et avant leur assemblage sur le bracelet
Assemblage en cours des maillons sertis de diamant sur le bracelet en acier Rolex
Suite au polissage des maillons nous avons pu procéder à l'assemblage de ces derniers par groupe de trois afin de finaliser le bracelet de montre. Nous pouvons maintenant peser l'ensemble du bracelet et en déduire le poids d'or 18 carats utilisé pour la confection de ce dernier. Par rappel, le poids de 0,8 carat de diamant équivaut à 0,16 gramme.
Nous avons utilisé 20,45 grammes d'or 18 carats pour la confection du bracelet. Une fois le bracelet ainsi finalisé, il nous reste à confectionner le fermoir en or massif avant de procéder au remontage complet du bracelet de montre sur le boîtier de montre.
La confection du fermoir en or massif est relativement simple et rapide, comparé au travail de confection du bracelet présenté antérieurement. Dans le cas présent, nous avons reproduit aux même dimensions la pièce externe du fermoir papillon en acier.
Si vous désirez voir la confection d'un fermoir de montre papillon entièrement en or, je vous invite à consulter notre article sur le sujet ici.
Comme vous pouvez le constater, malgré son design compact, cette pièce du fermoir est relativement lourde. Vous pouvez visualiser les perforations sur les flancs du fermoir permettant d'ajuster la longeur totale du bracelet de montre.
Vous remarquerez la finition brossée du fermoir lui donnant un aspect brut et sobre évitant que les rayures (inévitables avec le temps) viennent gâcher le rendu final.
Voici quelques photos vous permettant d'apprécier le rendu final du travail de confection.
Vue montrant le sertissage des diamants ainsi que le fermoir en or de la montre
Vue rapprochée du sertissage de diamants du bracelet de montre en or 18 carats
Pour aller plus loin:
]]>Les archéologues ont retrouvé des tonnes d'amulettes en forme de scarabées et des milliers de représentations de cet insecte dans tout le royaume des pharaons.
De fait, son empreinte symbolique fut si forte que même encore aujourd'hui les bijoux égyptiens en forme de scarabée continuent de fasciner et d'attirer l'attention.
Pour ce projet, nous avons eu l'occasion de réaliser une large bague en forme de scarabée en or jaune 18 carats avec des éléments de personnalisation.
]]>Les archéologues ont retrouvé des tonnes d'amulettes en forme de scarabées et des milliers de représentations de cet insecte dans tout le royaume des pharaons.
De fait, son empreinte symbolique fut si forte que même encore aujourd'hui les bijoux égyptiens en forme de scarabé continuent de fasciner et d'attirer l'attention.
Pour ce projet, nous avons eu l'occasion de réaliser une large bague en forme de scarabée en or jaune 18 carats avec des éléments de personnalisation.
Vue de la bague gravée d'un scarabée en or jaune 18 carats confectionnée via notre service de création sur-mesure
Bien qu'il ne soit que l'un des nombreux animaux-dieux du bestiaire de l'égypte ancienne, son association avec le dieu soleil Khépri en fait un animal et un symbole important, aussi bien dans le culte religieux égyptien que dans la vie quotidienne des égyptiens de l'époque.
C'est la raison pour laquelle, le scarabée fut retrouvé sculpté sur les tombes, représenté sous forme d'amulettes pour accompagner les morts ou bien monté en bijou pour être porté par les vivants.
Symbolisant la renaissance, comparé au soleil couchant qui se meurt et qui renaît au matin, "le scarabé était le symbole de l'être et du devenir"
Les archéologues ont passés des années et étudier et à interprêter la symbolique du scarabée et un bon résumé de ces études est présenté par Yves Cambefort dans son article: Le scarabée dans l'Égypte ancienne.
Cette photo vous montre la célèbre sculpture d'un scarabée du site archéologique de Karnak qui est la plus grosse représentation de scarabée égyptien connue à ce jour. Faisant près d'un mètre de long par 50 centimètres de large, elle est sculptpe dans bloc massif de granit de plusieurs tonnes.
Pour ce qui est de notre projet de bague, nous avions pour tâche de reproduire un design de bague scarabée de forme classique avec une personnalisation des montants de la bague.
L'un des montants de bague devait représenter une femme debout et vêtue d'une toge et l'autre montant devrait représenter une femme assise allaitant un bébé.
Visuels de référence nous ayant servis pour le design de la bague scarabée
Comme pour tous nos projets complexes de bijoux, nous nous sommes tournés vers la modélisation numérique pour ce projet de bague. Ce procédé nous permettant de valider facilement le design avec notre client et se révèle très flexible lorsqu'il s'agit d'apporter des changements de design.
Après 3 ébauches, nous avons pu figer avec le client le design de la bague tel que présenté ci-dessous. Ces visuels permettent de bien rendre compte des détails gravés du scarabée ainsi que des deux femmes symbolisées sur les flancs de la bague.
L'un des autres avantages de la modélisation numérique est le rendering qu'il est possible de faire, celui-ci nous permet de choisir le métal de notre choix et de prendre des photos virtuelles de la bague scarabée afin de donner un très bon apercu qu'aura la bague au final avec le métal choisi.
Vues virtuelles de la bague scarabée en or jaune
Tous les doutes sur l'aspect et les détails des gravures étant levés, nous pouvons alors passer à la phase de fabrication proprement dite.
La fabrication de notre bague se fait par la méthode de la fonte à la cire perdue.
Celle-ci débute par la fabrication d'un master en résine par une imprimante 3D à partir de la sculpture 3D faite à l'étape précédente. Quelques 600 couches d'impression de 50 microns sont nécessaire afin d'obtenir le modèle en résine de notre bague.
Ce dernier est visible ci-dessous, montrant tous les détails de la sculpture numérique.
Maquette en résine de la bague scarabée qui nous servira à fabriquer la bague en or
Cette maquette est utilisée afin de créer un arbre de coulée qui est noyé dans un plâtre réfractaire. Ce moule en plâtre est ensuite brûlé afin de détruire la résine qui se sublimant à la chaleur du four, laisse un espace vide dans notre moule.
Cet espace est ensuite rempli d'or en fusion liquide, lequel vient se mouler sur les paroies du moule en plâtre.
Cette technique de fonte à la cire perdue est millénaire, faisant échos aux vestiges de scarabées antique retrouvés par les archéologues et datant de plus de 3500 ans.
La bague en or brut de fonderie doit alors être polie afin de lui donner son aspect brillant.
Sur cette photo, on peut voir la taille importante de la bague puisqu'il s'agit d'une bague pour homme de taille 68,5
Vues de la bague en or finalisée et brillante, d'un poids final de 13,5 grammes
Bague scarabée en or passée au doigt
Dans l'égypte antique, la figure du scarabée se retrouvait aussi bien gravée sur les métaux des bagues que sculptée dans la pierre pour être porté en bijoux sous forme de bracelet, de collier, pendentif ou plastron comme le montrent ces exemples.
Les pierres utilisées pouvaient être de la pierre de lapis lazuli, du verre Lybien ou encore Stéatite.
À gauche, le superbe bracelet scarabée en or et pierre de lapis lazuli retrouvé dans la tombe du Toutânkhamon et à droite une bague scarabée en or avec le chaton pivotant.
Bague scarabée antique en or avec chaton tournant et à droite, un bracelet scarabée sculptée retrouvé dans la tombe du Pharaon Shoshenq II
À gauche, un pectoral avec au centre un scarabée ailé sculptée dans du verre Lybien et à droite un bracelet scarabée en pierre de lapis lazuli
Pour aller plus loin:
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L'historien Maximin Deloche, qui a publié justement un mémoire sur le port des anneaux dans l'Antiquité Romaine, remarque au cours de ses recherches historiques que le port des bagues, anneaux de fiançailles et anneaux sigillaires varient d'une main à l'autre et d'un doigt à l'autre selon les époques, les cultures et les influences religieuses.
]]>L'historien Maximin Deloche, qui a publié justement un mémoire sur le port des anneaux dans l'Antiquité Romaine, remarque au cours de ses recherches historiques que le port des bagues, anneaux de fiançailles et anneaux sigillaires varient d'une main à l'autre et d'un doigt à l'autre selon les époques, les cultures et les influences religieuses.
Il est donc impossible d'établir une règle de comment porter une bague en référence à l'antiquité compte tenu de ces grandes variabilités. Aujourd'hui, comme il y a plus de 2000 ans, la practicité et le rendu visuel commandent sur le port d'une bague à l'auriculaire.
Ayant eu l'occasion de confectionner de nombreuses bagues pour le petit doigt dans notre atelier, nous vous proposons cette sélection de designs de bague auriculaire pour femme (aussi appelée Pinky Ring aux USA) ou bien certaines de petites chevalières auriculaires pour homme qui vous donneront certainement des idées ou bien des envies.
Certains styles de bagues sont indémodables, voyants ou discrets, il s'inscrivent dans les designs classiques de la bijouterie, adaptés à votre taille de doigt d'auriculaire.
Ces designs sont parfois séculaires et ne cessent de séduire. Vous remarquerez le tous premier anneau simple fait en or jaune 24 carats. D'une manière générale, les bagues de petit doigt pour femme sont assez fines et discrète alors que les hommes ont tendance à préférer les bagues larges et les chevalières portées sur le petit doigt.
Au même titre que les alliances portées traditionnellement sur l'annulaire gauche, les bagues de petit doigt peuvent être personnalisées à souhait selon vos désirs. C'est ce que nous faisons pour nos clients via notre service de création de bagues sur-mesure, visible ici.
Noms, initiales, prénoms, tout est possible afin de rajouter un côté sentimental à un design de bague qui peut rester classique, comme le montrent ces exemples.
Vous pouvez découvrir sur notre blog les étapes de la confection de quelques unes de ces bague personnalisées:
Si les bagues d'auriculaires sont plutôt discrètes dans leurs dimensions, cela n'empêche pas de les sertir de pierres fines ou précieuses aux couleurs vives qui restent discrètes une fois portées et surtour peu encombrantes au quotidien.
Comme vous pouvez le voir, une pierre de qualité, fines ou précieuse même discrète peut faire la différence sur un design somme toute classique de bague auriculaire.
Le port d'une chevalière sur l'auriculaire est relativement classique pour les hommes, cela étant hérité de l'époque du moyen âge lorsque les nobles portaient leur sceau sous forme de bague sigillaire portée à l'annulaire, cela rendant son usage plus pratique pour sceller des documents ou correspondance sans avoir à retirer sa chevalière.
Les conventions du port des chevalières dans la noblesse Européenne est bien mieux connue que les conventions du port des alliances dans l'antiquité, vous trouverez des informations sur ce sujet au travers de cet article.
Chevalière d'auriculaire pour homme faites sur-mesure via notre service en ligne
Si au moyen âge, les sceaux étaient couramment gravés dans le métal des chevalière, historiquement ce sont des bagues intailles qui les précédèrent et furent fabriquées durant l'antiquité afin de créer des sceaux servant à faire des cachets en cire sur les documents officiels.
Pour aller plus loin:
]]>Découverte à la fin des années 80 par un mineur solitaire d'un état pauvre du Brésil, son histoire relève d'un compte de fée et cette pierre, plus rare et plus chère que le diamant est devenue le joyaux fétiche des créateurs de joaillerie et des investisseurs.
]]>Découverte à la fin des années 80 par un mineur solitaire d'un état pauvre du Brésil, son histoire relève d'un compte de fée et cette pierre, plus rare et plus chère que le diamant est devenue le joyaux fétiche des créateurs de joaillerie et des investisseurs.
Pierres brutes de tourmaline paraiba montrant la coloration bleu électrique, aussi appelé bleu néon, caractérique de cette pierre
Cet article vous propose d'en savoir plus sur cette pierre fine aux couleurs incomparables, sur son histoire et son usage en joaillerie.
Bagues Vivalatina serties de tourmalines paraiba en or blanc et or rose. Vous remarquerez comme l'or rose se marie bien avec la couleur bleue-verte de la tourmaline Paraiba
La tourmaline est une pierre fine connue de l'homme depuis des siècles et exploitée dans de nombreux pays et notamment au Brésil. La plupart des gisements sont connus.
La découverte de la tourmaline Paraiba, une gemme unique est dûe à la tenacité, ou devrait-on dire la folie, d'un homme: Heitor Dimas Barbosa qui s'est mis en tête en 1981 de débuter l'exploitation minière d'une colline près du village de Sao José da Batalha, dans l'état du Paraiba, situé au Nord Ouest du Brésil.
Heitor Barbosa, le mineur Brésilien tenace à qui l'ont doit la découverte de cette gemme unique, ici posant avec un specimen brut de tourmaline paraiba bleu néon
Tout le monde au village le prenait pour un fou, Heitor o Bobo, comme ils l'appelaient lorsqu'il prétendait découvrir une pierre unique au monde et encore inconnue dans cette colline.
Il excava la colline, mine de Batalha, durant 6 ans (avec son équipe de 13 personnes) avant de trouver le tout premier specimen en 1987. Les premières gemmes arrivèrent sur le marché de la joaillerie en 1989.
Vue de la mine depuis le village de Batalha
Cette localité se trouve au Nord Est du Brésil, dans l'état du Paraiba, à une quarantaine de kilomètres à l'est de la ville de Patos.
Le point rouge marque l'emplacement du village de Sao José da Batalha, entre les villes de Patos et Campina Grande
Le résultat de sa découverte fut à la hauteur des efforts de Heitor. La pierre de tourmaline qu'il découvra s'avéra d'une couleur unique, d'une composition chimique inconnue et d'un éclat remarquable.
Si bien que lorsque la pierre fut présentée pour la première foit au public lors de la convention Gemmologique de Tucson, Arizona, en 1990, elle fit l'effet d'une bombe et décupla les convoitises des collectinneurs de gemmes.
Vendu pour 250 dollars le carat au début de la convention, les prix atteignirent les 2500 dollars le carat 6 jours plus tard lors de la fin de l'événement. La pierre de tourmaline Paraiba venait de faire une entrée fracassante sur le marché des gemmes de joaillerie et cela n'était qu'un début.
La tourmaline paraiba est une gemme d'elbaïte, qui est un sous groupe des silicates dont la formule chimique est la suivante: Na(Li,Al)3Al6(OH)4(BO3)3(Si6O18) avec la présence possible d'autres oligoémements dont la teneur variable est à l'origine de l'évantail des couleurs de la pierre.
La définition officielle de la tourmaline paraiba éditée par le Laboratory Manual Harmonisation Committee (LMHC) est la suivante:
C'est une tourmaline “bleue (bleu électrique, bleu néon, bleu violet), bleu vert à vert bleu, verte (ou vert jaunâtre) , de saturation moyenne à forte et d'une couleur majoritairement dûe à la présence de cuivre et de manganèse, et ce quelque soit son origine géographique.
C'est la présence de cuivre et de manganèse qui donne sa couleur unique bleu-vert éclatant à cette pierre fine qui est plus rare que le diamant et dont le prix au carat peut dépasser celui du diamant, pour les pierres de bonne qualité. La teneur en cuivre peut varier de 0,4% en poids jusqu'à 2,4 % alors que la teneur en cuivre peut vaier de 0,1% en poids jusqu'à 3,5 % (source GIA). Ce tableau montre les variations de composition en fonction des couleurs de la gemme.
Comme toutes les autres tourmalines, la tourmaline paraiba se forme dans de la roche pegmatite avec toutefois des conditions très particulières avec des concentration de cuivre et de managanèse élévées qui sont à l'origine de la teinte bleue de cette gemme. Cela est d'autant plus unique que le cuivre n'est habituellement pas un facteur de coloration pour les autres types de tourmalines.
Une anecdote encore plus étonnante est que les géologues n'ont encore aucune idée de la source de ce cuivre qui est venu enrichir la pegmatite qui a donnée naissance aux tourmalines paraiba et ces derniers n'ont pour le moment que des hyposthèses.
Voici un exemple des différentes teintes bleu-vert que peut prendre cette gemme:
Teintes bleues, vertes et bleu-vert de la tourmaline de paraiba
Les teintes de la tourmaline paraiba s'étendent du bleu, bleu-vert, vert jusqu'au violet (dû au manganèse) bien que les pierres de teinte violette soit moins recherchées et valorisées sur le marché que les autres. Voici un exemple de tourmalines paraiba de différentes couleurs et tirant sur le violet notamment:
Voici en résumé les caractéristiques de cette gemme que nous partage le Laboratoire Francais de Gemmologie (LGF):
En 2023, les tourmalines paraiba proviennent de seulement 3 pays au monde, le Brésil bien sûr, mais aussi le Mozambique et le Nigéria.
Cette carte géographique montrant les continents sous forme du Gondwana (il y a 540 millions d'années) permet de mieux comprendre comment des mines aussi éloignées peuvent produire la même qualité (à nuancer) de gemmes.
Répartition des couches géologiques sur le gondwana, permettant la formation de tourmalines paraiba
La découverte des premiers specimen de cette gemme date de 1987 au Brésil, provenant d'une seule coline, la mine de Batalha, contenant un filon isolé compris dans une zone de 200x300 mètre de large.
L'arrivée de la tourmaline paraiba sur le marché créa un telle demande que l'exploitation de la mine de Batalha s'intensifia au point de l'épuiser dès 1991, compte tenu de la faible capacité de cette dernière. Le point culinant de l'extraction de cette mine eut lieu de 1989 à 1991.
Aujourd'hui, deux autres sites plus au nord, dans l'état Rio grande do Norte sont producteurs de telles gemmes, la mine de Mulungu et celle d'Alto dos Quintos. Ces derniers sont proches de la ville de Parelhas, elle même située à 45 kilomètres au nord-est de la mine de Batalha, 77 kilomètres par route.
En 2001, cette gemme fut découverte au Nigéria (région d'Edeko, proche de Ilorin dans l'état Ibadan puis en 2005 au Mozambique (Alto Ligonha)
De facon globale, l'extraction de cette gemme se fait de manière artisanale et très manuelle sur tous les sites d'extraction. La mine de batalha, sous l'impulsion de Heitor Barbosa s'equipe et se modernise de manière plus industrielle pour faire face à la chute de production du site, les autes restes très artisanaux.
Valorisée à quelques centaines de dollars le carat lors de son apparition au salon gemmologique de Tucson en 1989, son prix fut multiplié par 10 en seulement quelques jours, à plus de 2500 dollars le carat tant sa couleur unique et nouvelle déchaina les passions.
De nos jours, les plus belles tourmalines de paraiba s'échangent à 10 000 dollars le carats et certaines pierres furent achetées au prix incroyable de 20 00 dollars le carat au Japon récemment.
Cela la convertie en une pierre fine plus rare et chère que les diamants conventionnels utilisés en joaillerie, du jamais vu dans le monde de la gemmologie.
Si vous prenez le temps de jeter un oeil sur ce catalogue de tourmalines paraiba, vous vous rendrez compte des prix actuels du marché, tant la demande excède la production minière.
Il est cependant possible de trouver de petites tourmaline de paraiba pesant moins de 1 carat à des prix de quelques centaines de dollar le carat, comme celles-ci:
Exemple de tourmalines paraiba de petite taille et forte coloration de la collection Vivatina
Les tourmalines paraiba les plus chères sont celles ayant une couleur "bleu néon" intense et ayant une très bonne clarité. Pour ce type de pierre, la couleur ainsi que son intensité sont des critères de valorisation plus important que la clarité, ce qui est notable.
Il n'est pas prévu que le prix de cette gemme baisse dans un proche avenir, les récentes mines découvertes en Afrique permettant d'alimenter le marché en flux tendu et d'étendre la connaissance de cette gemme unique à un plus grand publique, risquant d'attiser encore la demande.
Il faut remarquer que bien que l'appelation officielle de tourmaline paraiba ne dépende pas du lieu d'extraction, ce dernier peut avoir un impact significatif sur le prix de vente, d'où la nécessité pour les laboratoires de gemmologie de pouvoir certifier l'origine des gemmes.
La détermination de l'origine des gemmes n'est pas une chose aisée dans le cas de la tourmaline paraiba et la technique utilisée par le GIA actuellement consiste en une analyse chimique laser des éléments et proportions d'isotopes de l'échantillon analysée. Un faisceau laser sublime une portion minuscule de la pierre, qui est ensuite ionisée en plasma puis analysée par un spectromètre de masse. Je vous renvoie vers le GIA (https://www.gia.edu/doc/SP06A1.pdf) afin d'avoir plus de détails sur cette méthode.
Tout comme les tourmalines conventionnelles, les saphirs/rubis ou bien les tanzanites, les tourmalines paraiba peuvent être traitées à la chaleur afin d'améliorer leur couleur.
Rappelons que les gemmes naturelles se forment naturellement exposées à la chaleur de la terre et que ce type de traitement thermique n'est pas considéré par les instances gemmologiques comme un traitement devant être obligatoirement signalé pour décrire la qualité d'une gemme.
Il existe des traitements de type glass-fill pour ces tourmalines qui peuvent être détectés par les laboratoires de gemmologie, par contre les traitements par irradiation ou chauffage de certaines tourmalines ne sont pas identifiables (LFG).
Certains vendeurs présentent des tourmalines bleues (indicolites) brésiliennes comme étant des tourmalines paraiba alors qu'elles n'ont pas la concentration en cuivre caractéristiques de ces dernières et qu'elles doivent leur coloration bleue intense à la présence de fer dans leur structure.
Le 5 Mai 2022, la plus grosse pierre de tourmaline paraiba taillée au monde était enregristrée au Guiness World record. Avec un poids de 196,17 carats (39,234 grammes), Apollo, telle quelle est nommée bat de peu le précédent record établis par l'autre paraiba géante: "Ethereal Carolina Divine Paraíba". C'est l'atelier de taille Thom Munsteiner localisé en Allemagne qui est pour le moment propriétaire de cette gemme.
Découverte en 2009 au Brésil, l' "Ethereal Carolina Divine Paraíba" fut indubitablement, la plus grosse et célèbre des tourmalines de paraiba pendant plusieurs années. Elle est massive pesant 191,87 carats, avec des dimensions impressionantes de 36.44 mm par 33.75 mm par 21.85 mm.
Cette gemme unique brille par sa couleur bleu néon intense et sa clartée incomparable, puisqu'elle est Flawless, chose rare pour une gemme ayant ces dimensions. Elle était enregristrée au guiness des records comme étant la plus grosse tourmaline paraiba de 2009 à 2022.
Elle est également la plus chère puisqu'en 2013 son prix était évalué entre 25 et 30 millions de dollars. Tous le monde s'accorde à dire que son prix a certainement grimpé depuis.
Propriété de l'homme d'affaire Canadien Vincent Boucher, cette pierre est la pièce centrale d'un collier commandité par lui auprès du joaillier Canadien Kauffman de Suisse.
La joaillière canadienne Moneca Kaufmann, est la créatrice de ce collier extravagant et coloré dénommé « Paraiba Star of the Ocean Jewels »
Avec la découverte de ces gemmes énormes, la plus grosse tourmaline paraiba découverte et taillée pesait 59,10 carats aux dimensions de 29.22 mm x 22.20 mm x 15.30 mm. Vous pouvez voir cette gemme ici montée sur une bague en platine.
Vue de la troisième plus grosse tourmaline paraiba connue à ce jour
La pierre de tourmaline paraiba fut découverte "officiellement" en 1987. Elle arriva sur le marché des gemmes en 1989 et le pic d'extraction de la mine de Batalha, état du Paraiba, eut lieu entre 1989 et 1991.
La production actuelle de la mine de batalha est devenue faible, de l'ordre de 600 grammes par an de gemmes (3000 carats) pour une extaction de tourmaline paraiba brute inférieure à 50000 carats par an.
Lors de son apogée entre 1989 et 1991, on estime que la mine produisant entre 10 et 15 kilogrammes de gemmes.
La production de gemmes de la mine de Mulungu est quant à elle estimée à 1000 grammes par an.
À titre de comparaison, on extrait 10 000 fois plus de diamants dans le monde entier que de tourmalines paraiba.
Il est estimé de 80% de la production de tourmaline "paraiba" brésilienne ne présente pas la couleur bleu néon/ bleu vert "paraiba" avant de recevoir un traitement thermique aux alentours de 500°C.
Depuis son arrivée sous les feux des projecteurs, cette gemme a déchaînée le milieu de la gemmologie et de la joaillerie, devenant à la mode, du fait de sa rareté, chez les ultra riches, insitant ainsi les grandes maisons de joaillerie à inclure cette gemme dans leurs créations uniques, dont voici quelques exemples.
Bague sertie d'une tourmaline paraiba, création de la maison de joaillerie Gucci
Parure de tourmalines paraiba du créateur Jochen Leen
Bague de la maison Coomi sertie d'un gros cabochon de tourmaline paraiba
Pour aller plus loin:
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Cette bague, tout à fait sans le style des bagues de championnat américaines avait été faite par le joaillier de Los Angeles Jason Arasheben.
Cette bague massive est intéressante en terme de design, mais peut décevoir certains fan de foot dans le sens où on ne sais pas la différencier des autres de bagues de championnats américains faites à l'occasion de championnats pour d'autres sports tels que que le football américain ou bien le basket.
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Cette bague, tout à fait sans le style des bagues de championnat américaines avait été faite par le joaillier de Los Angeles Jason Arasheben.
Cette bague massive est intéressante en terme de design, mais peut décevoir certains fan de foot dans le sens où on ne sais pas la différencier des autres de bagues de championnats américains faites à l'occasion de championnats pour d'autres sports tels que que le football américain ou bien le basket.
Concernant cette bague historique pour les membres de l'équipe de France, on peut regretter deux choses:
C'est pourquoi nous avons voulu nous faire plaisir en imaginant une bague comémorative de l'événement mondial du foot qui soit 100% dans l'ADN du ballon rond en cuir et qui plaise aux fans de foot habituellement non intéressés par la joaillerie.
Pour que la chose soit encore plus intéressante, le design de base sera soumis aux critiques afin de prendre en compte les commentaires des fans de foot nous permettant de réaliser des versions commémoratives totalement inimaginables pour nous, bijoutiers.
Le cahier des charges de cette bague est le suivant:
Prenant en compte ces points qui nous semblaient important, nous sommes partis sur ce design de bague ballon de foot en argent réhaussé d'éléments en or jaune 18 carats faisant directement référence à la coupe de foot 2022, à savoir:
Notez que cette bague est disponible dans notre collection de chevalières en argent pour homme et sera personnalisable via notre service sur-mesure en ligne
Avec ce design et en taille 60, la bague fait 18 millimètres de long (dans le sens du doigt) et 26 millimètres de large pour un diamètre de doigt de 19 millimètres, la bague fait donc 3,5 millimètres d'épaisseur sur chacun des côté ce qui est tout à fait acceptable pour ce genre de bague avec un poids d'or 18 carats de l'ordre de 3,5 grammes.
Une fois le design achevé, nous pouvons passer à l'impressin 3D des différentes pièces du projet de bague. L'impression 3D consiste à obtenir une pièce en cire à partir du modèle numérique de la bague.
Voici une image montrant l'anneau de la bague en résine verte ainsi que le même anneau obtenu en argent 925 suite au procédé de fonte à la cire perdue.
Il en va de même des autres pièces en or 18 carats du projet qui sont imprimées en 3D puis obtenues en or jaune 18 carats par ce même procédé.
Sur cette image, on peut voir l'anneau obtenu en cire par le procédé d'impression 3D, puis le même anneau obtenu par fonte à la cire perdue en argent massif et enfin le cercle supérieur de la bague en or jaune 18 carats lui aussi obtenue par le procédé de fonte à la cire perdue.
S'ensuit alors le limage, polissage et assemblage des 4 pièces de notre puzzle afin d'obtenir la bague telle qu'imaginée en début de projet.
Prochaines étapes en cours:
Pour aller plus loin:
]]>C'est pourquoi nous avons l'occasion de confection des colliers en argent ou bien en or massif pour la gente masculine qui sont le plus souvent complètement originaux et qui valent donc la peine d'en détailler le design et la confection ci-après.
]]>C'est pourquoi nous avons l'occasion de confectionner des colliers en argent ou bien en or massif pour la gente masculine qui sont le plus souvent complètement originaux et qui valent donc la peine d'en détailler le design et la confection ci-après.
Ce collier est constitué d'un médaillon en or jaune 18 carats présentant la reproduction d'une pièce de monnaie ancienne à l'effigie du roi Henry IV faite en argent 925.
Notre client n'étant pas en possession d'une telle pièce originale, nous avons dû reproduire cette pièce par modélisation numérique, impression 3D et procédé de fonte à la cire perdue à partie d'une photo de la pièce de monnaie originale.
La pièce de monnaie originale est reproduite par sculpture 3D en reprenant ses détails d'usure mais en coupant les bords ronds.
Le modèle numérique ainsi créé est ensuite fondue en argent et détaillée puis montée sur une monture en or jaune18 carats elle-même suspendue à une chaîne maille serpent en argent 925.
Ces colliers sont une reproduction modifié d'un collier d'une célèbre série (BB) lequel est décliné en deux versions, l'une identique aux photos fournies par notre client et l'autre modifié selon ses recommandations.
Nous avons modélisé en 3D les 4 pièces constituantes du collier afin d'en valider le design avec le client avant de les reproduire par le procédé de fonte à la cire perdue encore une fois.
Suite à la fabrication des différentes pièces qui sont des maillons en forme d'os, il ne reste plus qu'à les assembler afin de former le collier.
Dans cette autre version, seul le design de l'oeil est conservé (auquel on rajoute une pierre d'oxyde de zirconium de 6 millimètres) et le collier est remplacé par une chaîne à maillons carrés du plus bel effet dont voici le rendu visuel.
Vous remarquerez la brillance de la pierre principale d'oxyde de zirconium qui imite très bien le diamant à un moindre coût, ainsi que le pavage de petites pierres d'oxydes de zirconium sur le passant de chaîne.
Alors que la version précédente était oxydée dans les creux pour faire ressortir la pupille de l'oeil, dans cette version la finition est entièrement en argent poli avec la pupille symbolisée par la pierre sertie.
Ce type de chaîne est très courant actuellement, mais seulement quelques largeur conventionnelles de mailles existent sur le marché, ce qui oblige les hommes recherchant de larges chaînes à les faire confectionner sur-mesure.
Celle-ci fait 12 millimètres de large et pèse donc très lourd.
Nous avons détaillé les étapes de confection d'une telle chaîne au travers de cet article que je vous invite à consulter.
Depuis la réalisation de ce projet, ce type de chaîne à maille grain de café est disponible en diverses largeurs de grande taille ici.
Pour ce collier très simple, il s'agit d'un cordon de cuir sur lequel sont enfinlées des têtes de mort sculptées en bois, le tout étant terminé par un fermoir en argent.
La taille disproportionnée des crânes aux alentours de 40 mm de longueur rend ce collier très volumineux et donne un style très voyant.
La maille gourmette reste un grand classique de la bijouterie qui est déclinée en version plus grande pour les chaînes destinées aux hommes. Celle-ci présentée fait 60 centimètres de longueur.
Ce type de chaîne est souple et facile à porter et son poids fait sentir sa présence au cou.
Vous retrouverez les détails de sa confection décris au travers de cet article de notre blog.
Ce collier grosse chaîne en or est fabriqué selon les indications de notre client, il s'agit d'une chaîne faite de maillons en forme de noeud de pendu. Chacu d'entre eux est fait de fil d'or massif torsadé puis mis en forme.
Ce type de collier au rendu unique est bien plus complexe à fabriquer que d'autres projets à maille conventionnelle. Vous trouverez cet article de notre blog détaillant toutes les étapes de sa confection.
Pour aller plus loin:
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Au travers de cet article, nous vous présentons différents projets de bijoux reprenant les symboles de la religion Juive sous forme de pendentifs, bague ou médailles.
Notez que nous avions déjà eu l'occasion de créer une bague religieuse chrétienne en or présentée ici ou bien une chevalière de la mosquée du Dôme du rocher via cet article.
Au travers de cet article, nous vous présentons différents projets de bijoux reprenant les symboles de la religion Juive sous forme de pendentifs, bagues personnalisées ou bien de médailles en or.
Notez que nous avions déjà eu l'occasion de créer une bague religieuse chrétienne en or présentée ici ou bien une chevalière de la mosquée du Dôme du rocher.
Cette chevalière, d'un poids d'or de 22 grammes est au final totalement unique.
Le projet est tout d'abord modélisé par ordinateur afin d'obtenir une maquette numérique dont le design est validé par notre client, suite à quoi nous pouvons lancer la confection du projet en or.
Vues de rendering de la maquette numérique du projet de bague juive
Le master de bague est ensuite imprimée en 3D, fondu en or 18 carats puis retouchées et finalisée par polissage afin d'obtenir ce rendu final:
L'étoile de David est certainement le symbole Juif le plus représenté en bijoux. Nous avons eu l'occasion de le reproduire sous la forme d'une chevalière personnalisée en argent.
Ce projet de bague alphabet m'a paru intéressant car cette lettre Aleph remonte à des millénaires et est la source du nom de notre alphabet.
Ce projet de bague pour femme en or consiste en un anneau dédoublé surmonté de la lettre Juive Aleph sertie de 3 petits diamants.
Le mot juif Haï est un symbole Juif souvent porté en pendentif. Nous avons eu l'occasion de faire l'un de ces pendentifs en argent massif et de grande taille faisant 40 millimètres de hauteut et 45 millimètres de largeur.
Ce pendentif est également disponible en or 18 carats sur notre boutique ici.
La Hamsa est un pendentif commun à la culture juive qui peut être représenté de bien des manière, simplement ou bien sertis de pierres précieuses comme le monte ces deux exemples de pendentifs Hamsa, ci-dessous:
Ce pendentif en or blanc 18 carats fait 80 millimètres de hauteur pour un poids d'environ 30 grammes, il est décoré d'arabesques et d'un saphir bleu de 5 millimètres de diamètre.
Il est entièrement détouré manuellement avec un scie dans une grande plaque d'or blanc laminé.
Ce petit pendentif en or 18 carats de notre collection est sertis de diamants blancs et d'un petit saphir bleu au centre représentant la pupille de l'oeil.
Pour aller plus loin:
]]>La pierre d'améthyste se distingue par une couleur profonde et unique, une grande dureté, une bonne stabilité dans le temps et une facilité de mise en taille ou bien pour la graver en intaille qui en font une pierre idéale pour la joaillerie.
Utilisée depuis plus de 5000 ans par l'homme, elle fut dans l'antiquité une pierre précieuse utilisée par les rois, les puissants et les écclésiastiques pour se démocratiser à partir du XIX° siècle.
Ce guide vous invite à un voyage de découverte de la pierre fine d'exception qu'est la pierre d'Améthyste.
La pierre d'améthyste se distingue par une couleur profonde et unique, une grande dureté, une bonne stabilité dans le temps et une facilité de mise en taille ou bien pour la graver en intaille qui en font une pierre idéale pour la joaillerie.
Utilisée depuis plus de 5000 ans par l'homme, elle fut dans l'antiquité une pierre précieuse utilisée par les rois, les puissants et les écclésiastiques pour se démocratiser à partir du XIX° siècle.
Ce guide vous invite à un voyage de découverte de la pierre fine d'exception qu'est la pierre d'Améthyste.
À droite, la reproduction en argent massif et pierre d'améthyste du bracelet grec ancien (2300 ans) en or massif présenté à gauche. Retrouvez les détails de cette confection ici
À l'époque antique, la pierre d'améthyste était rare et considérée comme une pierre précieuse. De plus, aucune couleur naturelle n'égalait ou bien se rapprochait du violet de l'améthyste, si bien que le pourpre devint une couleur royale et écclésiastique, moteur de toute une industrie de la teinture dans l'actuel Liban.
Le seul colorant naturel connu durant l'antiquité était le pourpre de Tyre. Ce colorant servait à teindre les vêtements des élites. Il était obtenu par les phéniciens en broyant des gastéropodes appelés murex afin d'en extraire les pigments colorant.
Le chimiste Paul Friedlaender démontra en 1909 qu'il fallait 12000 murex broyés pour obtenir 1,4 gramme de pourpre de Tyre. Ceci vous explique pourquoi la teinte violette, aussi appelée Indigo était rare, chère et convoitée par les puissants.
De ce fait, la pierre d'améthyste s'imposait comme une pierre extraordinaire et précieuse.
L'Améthyste est un silicate, un dioxyde de silicium de formule chimique SiO2 qui fait partie de la famille des quartz. Avec une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, l'améthyste est presque aussi dure que l'émeraude (dont la dureté varie de 7,5 à 8).
C'est le plus populaire et précieux des minéraux de quartz.
Elle doit sa couleur violette aux traces de fer qui lui donne sa teinte, teinte qui peut varier en ton et en intensité selon la pierre.
Notez que la citrine est aussi un quartz, jaune qui doit sa teinte aux oxydes de fer, mais qui compte tenu de sa formation à plus haute température présente une couleur différente (voir notre chapitre sur la couleur ci-dessous).
Les améthystes (et les quartz en général) se forment dans des géodes.
Les géodes sont des cavités rocheuses tapissées de cristaux et matières minérales, qui se sont formées à partir de poches de gaz emprisonnées dans la roche dans lesquelles ont filtrés des fluides hydrothermaux, dont les éléments chimiques se sont ensuite cristalisés.
Vue montrant les minéraux d'améthyste dans une géode encore emprisonnée dans sa gangue de roche
N'étant pas spécialiste de la formation des géodes, je vous oriente de préférence vers wikipedia afin d'en savoir plus.
Sachez que les géodes peuvent être énormes, celle de Púlpi en Espagne fait 11 m3 et fait partie des plus grandes au monde. Une autre géode de gypse au Mexique, La Cueva de los Cristales, contient des cristaux de 11 mètres de long.
Même si les géodes d'améthystes ne sont pas aussi grosses que celles de gypse, elle peuvent tout de même dépasser un mètre de long et peser plus de 100 kilogrammes.
Géode géante d'améhyste faisant 140 x 30 x 13 cm et plus de 100 kilos
Les civilisations anciennes prêtaient des pouvoirs spécifiques aux pierres fines qui étaient à l'époque souvent considérées comme précieuse.
Leur utilisation des pierres se rapproche de la lithothérapie moderne.
Ce bracelet Égyptien présente une grosse améthyste taillée en forme de scarabée.
Vous pouvez en découvrir plus sur les bijoux égyptiens ici
Cet autre bijou, un bracelet de cheville de la princesse égyptienne Sat-Hathor-Iounet date de 3800 ans.
En savoir plus sur ce bracelet améthyste ici
La pierre d'améthyste étant dure, elle se travaille bien pour les gravures de type intaille faites sur bague ou pendentif, comme le montre cette chevalière pour homme en or massif datant de l'époque romaine, représentant un personnage sur un navire.
Ce collier en pierre d'améthyste présente des critaux d'améthystes mis en forme et une pierre centrale intaille avec un des inscription et date de plus de 2000 ans.
La couleur violette ne rend pas bien compte de l'éventail de couleurs que peut prendre une pierre d'améthyste. Bien que celle-ci soit toujours violette, l'intensité, la transparence et les reflets de la pierre peuvent lui donner bien des aspects différents, dont voici une illustation visuelle:
Les couleurs de la pierre d'améthyste
L'améthyste peut être rose clair, aussi appelé Rose de France pour prendre des couleurs plus prononcées tirant sur le bleu/mauve avec une forte coloration teinté de rouge pour les plus belles pierres.
Vous remarquerez que l'origine des pierres (comme le terroir) donne des teintes spécifiques à la pierre, cela est dû aux variations de composition des sols laissant des traces de divers minerais dans le cristal de quartz.
Historiquement, la Sibérie disposait de mines d'améthystes (aujourd'hui épuisée) et était la source des plus belles améthystes qui portent maintenant le nom d'améthystes de Sibérie.
La France est toujours encore producteur d'améthyste appelée Rose de France en Auvergne.
D'autres quartz sont très similaires à l'améthyste, à commencer par la pierre de citrine qui est elle aussi un quartz contenant des traces de fer mais qui se forme à plus haute température que l'améthyste, lui donnant une teinte jaune.
Il est possible de transformer certaines améthystes en citrine par l'application d'une traitement thermique approprié.
Voici l'éventaille des couleurs de la pierre de citrine.
Enfin, l'amétrine est une pierre naturelle à la fois violette (améthyste) et jaune (citrine), d'où son nom. Elle résulte d'un différentiel de température dans la géode lors du processus de formation du quartz contenant des traces de fer.
Vues de la pierre d'amétrine
L'améthyste est en soit une couleur qui définie la pierre. Il est donc incohérent de chercher une améthyste verte.
Ce qui est appelée abusivement Améthyste Verte est en fait un quartz vert-clair appelé Prasiolite qui ressemble au Péridot ou bien au Béryl vert.
Le quartz vert peut être obtenu uniquement par traitement thermique d'un quartz améthyste ou jaune en le chauffant de 380°C À 450°C. Et encore, seuls les quartz de la mine de Montezuma dans le Minas Gerais au Brésil peuvent être traités de la sorte.
La couleur de cette pierre est sensible aux rayons du soleil qui peuvent décolorer la pierre ainsi traitée.(voir source)
Ce document universitaire Brésilien traite des altérations de couleurs des Prasiolites par traitement thermique et irradiation Gamma.
Ci-dessous, vous pouvez voir au centre un crital d'améthyste naturelle de la mine de Montezuma au centre, en vert, le prasiolite vert qui est de l'améthyste traité thermiquement (brut et taillé) et en bleu de la Safirita, qui est de la pierre d'améthyste traité thermiquement et aux rayons gamma.
De nombreux gisements de par le monde extraient des critaux d'améthyste, ce qui en fait une pierre commune et relativement bon marché.
Les principaux gisements se situent au Brésil actuellement, qui est le plus gros produteur mondial. C'est la découverte de grands gisements Brésilien au XIX° qui firent de la pierre précieuse d'améthsyte une pierre fine commune et abordable financièrement.
Afin de vous donner un ordre de grandeur, le Brésil produit de 2 a 3000 tonnes d'améthyste par an.
Les principaux gisements d'améthyste au Brésil se trouvent à:
Pour en savoir plus sur l'exploitation minière de l'améthyste au Brésil, je vous recommande la lecture de ce rapport écrit par David Stanley Epstein.
Certains gisements historique, comme en Sibérie, sont épuisés. Les gisements sibériens étaient connus pour donner les specimens de meilleur qualité par le passé.
Cette carte mondiale vous montre les sites miniers d'améthyste à travers le monde:
Vous pouvez cliquer sur la carte pour l'agrandir, sinon cette carte interactive peut être consultée ici pour plus de précisions
La qualité des améthystes varie selon leur provenance. Voici ce que dit l'un de nos fournisseurs de gemmes sur les pierres d'améthyste:
"L’Améthyste se trouve en Afrique, Madagascar produit des pierres très foncées et généralement les plus recherchées par les amateurs de belles gemmes.
La Zambie et le Mozambique produisent des pierres de couleur plus claires
Le Continent Sud Américain est un très gros producteur d’améthystes comme le Brésil, la Bolivie et l’Uruguay."
Comme d'habture, la rédaction de cet article m'aura permis de m'instruire. La France dispose de mines d'améthyste toujours en exploitation en Auvergne, notamment.
Regardez ce reportage sur la mine de Pégut:
La pierre d'améthyste existe en abondance avec une qualité très correcte pour la plupart des specimens à bonne pour beaucoup, si bien qu'elle est relativement économique.
Pour les pierres d'améhyste taillées, le premiers prix débutent à 5 euros le carat et en fonction de la qualité, le prix peut monter à 30 euros le carat.
Le plus beau spécimens d'améthyste coûteront aux alentours des 40 euros le carat.
Il faut noter que la pierre d'améthyste est couramment utilisée en joaillerie sous forme de grosses pierre de 20 carats ou plus et que le prix de certaines pierres peut donc s'élever rapidement à plus de 1000 euros.
Découvrez les étapes de la confection de cette chevalière améthyste en argent
Depuis la nuit des temps, les hommes ont utilisés les pierres naturelles pour des raisons spirituelles, économiques ou bien sanatrices.
Bien que non démontré scientifiquement, le pouvoir des pierres attire bien des gens pour leurs effets psychologiques ressentis et non mesurables par les sciences dures.
"L'Améthyste a le pouvoir de dissiper les pensées mauvaises et d'affiner l'intelligence."
Citation de Leonard de Vinci sur les pouvoirs de l'Améthyste.
La lithothérapie associe la pierre d'améthyste au chakra coronal avec les bienfaits suivants:
La lithothérapie identifie l'améthyste comme une pierre de transition entre la vie et la mort, une pierre de passage. Elle aide les âmes des défunts à trouver leur chemin vers l'au-delà tout en aidant les vivants à surmonter le deuil.
Les propriétés psychiques de l'améthystes sont plus évidentes pour les personnes pratiquant la méditation et le Reiki.
Pour purifier votre pierre, tempez-là dans de l'eau de source ou bien dans l'océan. Le délais recommandé est de 3 heures. Pour la recharger, laissez-là exposée plusieurs heures à la lumiere lunaire.
Découvrez au travers de cette vidéo comment le lapidaire transforme un cristal d'améthyste brut en une pierre taillée.
Pour aller plus loin:
]]>Apparues à l'âge du bronze, les fibules se sont développées dans toutes les civilisations pour aboutir aux broches de joaillerie très à la mode auprès des nobles des cours Européennes au XIX° siècle pour se démocratiser au cours du début XX° siècle.
De nos jours, les broches féminines sont beaucoup moins ostentatoires que les broches des princesses et la broche se décline également au masculin sous forme de broches prénom ou bien de nom de famille.
]]>Apparues à l'âge du bronze, les fibules se sont développées dans toutes les civilisations pour aboutir aux broches de joaillerie très à la mode auprès des nobles des cours Européennes au XIX° siècle pour se démocratiser au cours du début XX° siècle.
De nos jours, les broches féminines sont beaucoup moins ostentatoires que les broches des princesses et la broche se décline également au masculin sous forme de broches prénom ou bien de nom de famille.
À l'occasion d'évenement familiaux, mariages ou baptêmes, la confection de lots de broches familiales se fait afin de marquer l'événement.
C'est ce que nous avons eu l'occasion de faire avec ce proche pour concevoir et fabriquer un lot de 6 broches en or 18 carats.
Vue des 6 broches en or 18 carats confectionnées via notre service de création sur-mesure
Le projet en soit est on ne peut plus simple.
Créer de toute pièce une broche avec le nom de famille de notre client. Simple ne veut pas forcément dire facile puisque le but était de créer une broche avec une police définie qui ne soit pas faite d'un simple fil tordu et mis en forme.
Il s'agit d'une pièce en or 18 carats massive et cependant fine puisque chacune des lettres ne tient aux autres que par un mince filament d'or.
L'outil numérique nous aide dans notre tâche afin de concevoir une broche qui respecte les attentes de notre client, nous permettant de prendre des photos du rendu du projet pour validation du design, avant même la fabrication de la première broche.
Ces broches en or 18k font 40 millimètres de longueur, une hauteur de 10 millimètres au niveau du J majuscule pour un poids de 3 grammes.
Différentes vues montrant le modèle 3D du projet de broche nous permettant de peaufiner les détails, le poids en or et rendu visuel du bijou
Le modèle numérique du projet nous aide à fabriquer le master du bijou par impression 3D.
Pour ce faire, le design est modifié afin de créer une base support qui va donner de la rigidité au master et nous permettre de le manipuler plus facilement tout en facilement l'écoulement de l'or en fusion lors de l'étape de fonte.
Vue de nos broches imprimées en résine par impression 3D à partir du modèle numérique créer au préalable et déjà validé par notre client
Pour ce lot de broches en or, nous avons fait un arbre de coulée avec 6 masters en résines nous permettant de créer un moule en plâtre réfractaire dans lequel est coulé l'or liquide.
Nous obtenons ainsi nos 6 pièces en or 18 carats, massives brutes de fonderie sur lesquelles il nous reste beaucoup de travail manuel à faire.
Les broches sont ensuites limées puis détourées et la plaque de support est retirée. Nous prenons soin, au cours de cet étape, de laisser les renforts en or entre les lettres afin d'assurer une bonne rigidité à la broche.
Nous pouvons alors fabriquer l'épingle (elle aussi en or 18 carats) et son mécanisme d'articulation et de maintient en position fermé.
Pour ceux qui suivent la création de nos bijoux personnalisés, cela demande du travail, mais rien de comparable avec la création d'un mécanisme d'ouverture de cadenas en or 18 carats tel que celui-ci.
Vue de l'épingle de la broche et de son mécanisme de fixation. Vous noterez l'effet ressort qui est donné par le fil d'or tordu qui vient en butée contre la broche en position fermée
L'épingle est fixée par un rivet puis sa pointe est réalisée en affûtant l'autre extrémité.
La broche est ensuite poli et vous pouvez voir le rendu final sur ces photos:
La confection de ce type de bijou est très proche de ce que nous avions pu faire lors de la confection de ce collier prénoms d'enfants en or, avec ce bracelet prénoms personnalisés et cette bague or avec prénom qui devaient constituer une parure de bijoux prénoms personnalisés.
Pour aller plus loin:
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Le musée British Museum de Londre expose d'incroyables bagues byzantines, qui rappellent les fastes de l'empire Byzantin, perle de l'orient à une époque où la chrétienté y était très présente.
Nous avons donc eu l'occasion pour l'un de nos clients de reproduire l'une de ces bagues que vous pouvez retrouver ici sur leur site.
]]>Le musée British Museum de Londre expose d'incroyables bagues byzantines, qui rappellent les fastes de l'empire Byzantin, perle de l'orient à une époque où la chrétienté y était très présente.
Nous avons donc eu l'occasion pour l'un de nos clients de reproduire l'une de ces bagues que vous pouvez retrouver ici sur leur site.
Projet de confection sur-mesure fait via notre service en ligne, vous pouvez aussi retrouver notre article plus détaillé sur la reproduction de bijoux anciens ici.
Cette bague présente un anneau hexagonal large dont chacune des 7 faces disponibles sont décorées de scènes de vie du Christ et de la Vierge Marie.
Cette bague se distingue par la forme du corps de bague et la forme du plateau de bague également, lui donnant un style unique et caractéristique de cette époque. Cette bague originale est datée entre le VI° et VII° siècle de notre ère, soit plus de 1300 ans.
Pour son projet, notre client voulait s'inspirer fortement de ce design de bague orientale chrétienne afin de copier le plateau supérieur de la bague, tout en faisant graver ses propres figurations sur les 7 autres faces du corps de bague.
La phase de modélisation 3D du projet nous permis donc de modéliser son projet afin qu'il puisse en valider le design dans ses moindres détail, grace au rendering visuel de la maquette numérique.
Ce visuel vous montre la modélisation numérique du projet de bague de notre client, vous pouvez cliquer sur l'image afin de la voir en plus grand format
Voici un apercu du rendu final de la bague en argent avant même sa fabrication, cela permettant de valider le design et d'éviter les incompréhensions
Une fois le design du projet validé dans ses moindres détails, nous pouvons passer à la fabrication du master.
Celle-ci se fait en utilisant l'outil numérique une nouvelle fois, puisque c'est le même fichier de modélisation du projet que nous utilisons pour faire l'impression 3D du master de notre bague.
L'impression une-à-une des 300 couches de 25 microns constituant notre bague va nous permettre d'obtenir un master en cire en tout point identique au projet informatique sculpté virtuellement auparavant.
Ce master en cire est ensuite utilisé pour la confection d'un moule en plâtre réfractaire qui va prendre l'empreinte des moindres détails de la bague. Le master en cire de la bague est ensuite détruit en faisant passer le moule en plâtre dans un four programmé suivant différentes courbes de températures.
Lorsque le master est évaporé et le moule en plâtre à la bonne température, nous pouvons couler l'argent en fusion dans le moule, puis obtenir notre bague en argent brute de fonderie.
La bague est ensuite retravaillée et détaillée afin de mettre en lumière tous les détails de gravure présents sur toutes les faces de la bague.
Sur cette photo, on retrouve la gravure du Christ et de la Vierge Marie tous les deux se faisant bénir et en-dessous d'inscription en Grecque OMONYA qui signifie CONCORDE.
Si le sujet des bagues anciennes vous intéresse, je vous invite à prendre connaissance de ces autres designs de notre collection.
Bague Egyptienne |
Bague médiévale en or |
Bague de fiançailles ancienne |
Pour aller plus loin:
]]>C'est pourtant un tel projet que nous avons eu l'occasion de faire et que nous vous présentons ici.
Ce projet de pendentif avec blason de famille est d'autant plus intéressant puisqu'il reprend le blason Normand, qui est lui même le blason de la famille Plantagenêt d'Angleterre.
Ce pendentif est l'occasion de rappeler, si besoin est, à quelle point l'histoire de la France et de l'Angleterre sont entremêlées.
]]>C'est pourtant un tel projet que nous avons eu l'occasion de faire et que nous vous présentons ici.
Ce projet de pendentif avec blason de famille est d'autant plus intéressant puisqu'il reprend le blason Normand, qui est lui même le blason de la famille Plantagenêt d'Angleterre.
Ce pendentif est l'occasion de rappeler, si besoin est, à quelle point l'histoire de la France et de l'Angleterre sont entremêlées.
Pendentif historique reprenant le blason de la famille Plantagenêt d'Angleterre qui est aujourd'hui encore celui de la Normandie, projet réalisé via notre service de création de pendentifs sur-mesure. Ce pendentif est suspendu à une chaîne maille vénitienne en or visible dans notre collection de chaînes.
Pour comprendre l'histoire du blason Normand, la présence des deux léopard et de son influence sur le blason de l'Angleterre, il faut se replonger dans l'histoire de France du XII° siècle.
Pour faire cours, le conte d'Anjou, du Maine et de Touraine, George V dit Plantagenêt est le père de la dynastie Anglaise des Plantagenêt. Il hérita de la Normandie par sa femme, et son fils Henri II sera le fondateur de la dynastie Anglaise.
Je vous recommande la lecture de la page wikipedia sur l'armorial de la famille Plantagenêt qui est tout simplement passionnante.
Il faut savoir que le blason Normand représente deux léopards et non deux lions. L'art héraldique est parfois trompeur puisque la différence entre les deux fauves réside dans la position de la tête qui est vue de profil pour les lions et de face pour les léopards.
Pour avoir plus d'information sur les variantes du blason Normand dans l'histoire antique, cet article complet sur le sujet est très intéressant.
Le design de ce projet était simple, mais original dans son concept. Représenter le blason Normand sour forme de pendentif qui reprendrait la forme d'écu (le bouclier des chevaliers) en gardant les courbures en épaisseur d'un bouclier réel.
Les deux léopards devant être représentés en relief avec une finition en or poli alors que le reste du pendentif serait en or brossé en arrière plan, mettant ainsi en valeur les deux fauves.
Le projet commence par la réalisation de la modélisation numérique du projet de pendentif.
En utilisant un logicial de CAO, nous réalisons le modèle 3D du projet que notre client peut alors validé, ou bien suggérer des modifications.
Vue de la maquette 3D comparée avec le blason de référence ayant servi de modèle
Aperçu du rendu visuel du pendentif obtenu par rendering virtuel
Une fois cette étape de design validée par notre client, nous pouvons fabriquer le master en résine du pendentif par le procédé d'impression 3D.
Cette étape consiste à couper le fichier 3D de notre design en fines lamelles en deux dimensions qui seront ensuite projetées (via un rétroprojecteur) sur la surface de notre résine liquide. Celle-ci se polymérise alors devenant solide sur une très fine épaisseur.
La répétition de ces impressions nous permet d'obtenir un objet phystique en 3 dimensions, suite à l'impression d'environ 600 couches de résine, chacune faisant 25 microns d'épaisseur.
Vue de détail montrant le blason de la famille Plantagenête de Normandie avec les détails des deux léopards héraldiques permettant de distinguer l'orientation de la gueule, ainsi que la langue tirée.
Vous pouvez aussi remarquer sur cette image la courbure du pendentif.
S'ensuit la fabrication en or massif du bijou, qui est faite par le procédé de fonte à la cire perdue. Nous utilisons le master afin de confectionner un arbre de coulée, qui est ensuite imergé dans du plâtre réfractaire.
Une fois sec, le moule en plâtre est passé au four pendant plusieurs heures afin de détruire le master qui laisse alors l'emplacement libre pour recevoir l'or en fusion.
Une fois le pendentif en or 18k sorti brut de fonderie à température, nous pouvons le retoucher et le polir et lui donner les derniers détails, comme le fond de gravure brossé, afin de lui donner son aspect final.
Vue du pendentif en or 18 carats suspendu à un collier en or à maille vénitienne
Voici d'autres exemples de pendentifs réalisés dans un esprit similaire de reproduction de symboles séculaires:
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Pour aller plus loin:
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Cette histoire riche est un sujet de choix pour la confection de bijoux aux designs variés prenant pour base aussi bien les éléments historiques vérifiés que les mythes du pays.
Cet article vous propose de découvrir les étapes de la confection de deux bagues japonaises illustrant ce propos. L'une étant une bague Kitsune en argent et rubis et l'autre une chevalière héraldique japonaise.
Cette histoire riche est un sujet de choix pour la confection de bijoux aux designs variés prenant pour base aussi bien les éléments historiques vérifiés que les mythes du pays.
Cet article vous propose de découvrir les étapes de la confection de deux bagues japonaises illustrant ce propos. L'une étant une bague Kitsune en argent et rubis et l'autre une chevalière héraldique japonaise.
Exemples de bagues japonaises fabriquées par notre service de création sur-mesure
Le terme Kitsune désigne au Japon un être surnaturel prenant l'apparence d'un renard à neufs queues. Ce terme issus du folklore japonais remonte à plus de 1500 ans. N'étant pas un expert sur ce sujet, je vous invite à consulter la page wikipedia qui vous en parlera mieux que moi.
Pour ce projet, notre client désirait une grosse bague en taille 65 assez volumineuse représenant un renard enroulé autour de son doigt avec la tête posée sur le doigt et la queue dépassant à l'autre extrémité sur son auriculaire.
Les yeux du renard devaient être reproduit par des petits rubis taillés en navette.
Après nous avons fournis des fichiers visuels nous permettant de bien comprendre son besoin pour la forme de la tête du renard ainsi que la représentation symbolique des neufs queues, nous avons pu débuter le travail de modélisation 3D du projet de bague.
Apès quelques tatonnements, nous vons pu aboutir au projet de bague souhaité par notre client et visible ci-dessous.
Puis, avec la visualisation réaliste de rendering, nous avons un bon aperçu du rendu final qu'aura la bague, le design pouvant alors être validé par le client.
Par le procédé d'impression 3D, nous pouvons alors utiliser notre fichier numérique pour réaliser l'impresison 3D du master en résine de notre projet de bague.
Voici à quoi ressemble le master en résine ainsi obtenu.
Vues sous deux angles du master en résine nous servant à la confection de la bague en argent
La fabrication se poursuit alors par la fonte de la bague en argent sterling. Nous préparons un moule en plâtre réfractaire à l'aide de notre master en cire. Une fois sec, ce moule est cuit au four afin d'incinérer le master en résine qui libère l'espace pour couler l'argent en fusion.
Nous obtenons alors notre bague en argent, qui une fois retouchées, polie, recoit les pierres de rubis de 3 millimètres au niveau des yeux.
Vue de face, la bague montre la forme particulière de la tête de renard ainsi que le mouvement de la queue qui dépasse du doigt
Après avoir eut l'occasion de confectionner de nombreuses chevalière héraldiques pour homme, ce projet de bague fut le premier concernant une chevalière héraldique aux armes japonaises et fut l'occasion pour nous de découvrir un peu plus cette culture.
Notre projet consistait à réaliser une chevalière armoriée avec le blason du clan Akimoto, visible ci-dessous.
Les consignes pour ce projet étaient simples, créer une gravure héraldique du blason de ce clan japonais sur un plateau rond de bague en or jaune 18 carats.
D'ailleurs, je parle ici d'art héraldique alors que je devrais employer le terme de MON ou bien KAMON lorsque l'on part des armes des familles japonaise. Vu que je ne suis pas non plus expert sur ce sujet, cet article vous en dira plus.
J'ai trouvé peu d'information en ligne sur ce blason qui semble représenter une fleur de cerisier avec ces 5 pétales. Il faut savoir que la fleur de cerisier est un symbole centenaire qui revêt aujourd'hui une symbolique philosophique et est l'emblême de toute la nation japonaise.
Tout comme le projet de bague japonaise présenté auparavant, ce projet débute par la modélisation numérique de la bague, cette étape nous permettant de confirmer le design avec notre client évitant ainsi toute source d'erreur possible entre son souhait exprimé et l'interprétation que nous pourrions en faire.
Vue réaliste de la maquette 3D de ce projet de bague, donnant une bonne idée du rendu final de la bague qui n'a pas encore été fabriquée
La confection en soi débute par l'impression 3D du master en résine de cette chevalière, faite à partir du fichier numérique précédement obtenu.
Ces deux vues montrent le balson reproduit en relief sur le plateau de bague
S'en suit l'opération de fonte à la cire perdue qui nous amène à couler l'or en fusion dans le moule fait à partir de notre master en résine de la bague.
Nous obtenons alors notre bague en or jaune 18 carats, qui une fois retouchées, détaillées puis polie nous donne ce rendu final:
Vous remarquerez la finition poli de l'or du blason alors que le fond de gravure est en or brossé afin d'offrir ce joli contraste qui met en valeur les armes du clan Akimoto.
Pour aller plus loin:
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Autrefois utilisé lors de cérémonies guerrières, le collier avec des coquillages peut se décliner en divers modèles comme des pendentifs ou ras du cou. Les coquillages utilisés par les bijoutiers sont souvent discrets, comme les cauris, pour un look frais et naturel.
Mais comment porter ce type de collier toute l’année et quelles sont ses significations ?
]]>Autrefois utilisé lors de cérémonies guerrières, le collier avec des coquillages peut se décliner en divers modèles comme des pendentifs ou ras du cou. Les coquillages utilisés par les bijoutiers sont souvent discrets, comme les cauris, pour un look frais et naturel.
Mais comment porter ce type de collier toute l’année et quelles sont ses significations ?
Lorsque l’on parle collier coquillage, on pense souvent au classique collier en cauris ras du cou. Pièce intemporelle et indémodable, ce collier peut être porté pour n’importe quelle occasion : au travail, à une soirée entre amis, lors d’un mariage… Il peut aussi être un cadeau de choix pour la St Valentin, ou simplement un anniversaire. Ses teintes sobres et son design épuré en font un bijou passe partout qui complétera votre tenue à merveille.
Le cauris, aussi appelé coquillage porcelaine, est utilisé depuis des siècles pour confectionner des bijoux et de la décoration. En Afrique et Asie, il était employé comme monnaie d’échange sur les marchés. Il y est très respecté de par sa symbolique sacrée, religieuse et guerrière. En effet, il repousse les mauvais esprits, porte chance et est un symbole de fertilité et d’élégance.
Symbole de prestige et de prospérité, l’or est un métal précieux et résistant. Utilisé par les bijoutiers depuis la nuit des temps, l’or est la pièce maîtresse de tout bijou robuste et élégant. Cette couleur sobre embellira votre look avec délicatesse, que vous soyez citadine, sportive ou plutôt bohémienne.
C’est l’un des matériaux les plus appréciés pour fabriquer des bijoux marins, comme le collier coquillage or.
Généralement, le coquillage est plaqué or, mais il arrive que certains colliers soient en or massif, pour les modèles hauts de gamme. La plupart ces bijoux sont des pendentifs composés d’une chaîne dorée, à maillons de tailles variables, idéal à porter avec un col en V ou au-dessus un col roulé. Autrefois, ils étaient réservés aux nobles et riches personnalités, qui portaient une multitude de colliers en or pour étaler leurs richesses et pouvoirs. Mais les temps ont changé !
Étoiles de mer, coquille Saint-Jacques, œil de Sainte-Lucie… Les coquillages utilisés pour concevoir des colliers marins sont multiples et variés. De nombreux pendentifs sont composés de petits mollusques comme des turbos, des bulots, etc, dont les formes et les couleurs sont très originales et prisées par les bijoutiers du monde entier. Les coques et palourdes sont aussi de superbes accessoires à porter autour du cou !
L’étoile de mer, quant à elle, représente la vierge Marie, véritable emblème du salut pendant les périodes difficiles. Enfin, l’œil de Sainte-Lucie est un coquillage protecteur qui donne confiance en soi.
Vacances, soleil, plage, mer et fêtes interminables… Quoi de mieux que de laisser libre cours à son imagination en termes de colliers coquillages en été ? Laissez tomber les grosses parures et chaînes encombrantes, il s’agit maintenant d’enfiler des bijoux fins et légers, peu importe les couleurs. Évitez tout de même les teintes trop sombres et gardez à l’esprit que le blanc et beige feront ressortir votre bronzage ! Optez aussi pour des coquillages cauris, de la nacre voir des petits pompons
L’automne est une saison de transition : les jours raccourcissent, il commence à faire frais et les tenues changent. C’est aussi le cas pour vos colliers coquillages : mettez de côté les parures trop colorées et tapes à l’œil, et choisissez des teintes sobres et discrètes comme :
- L’or : classe et sobre, un gage de qualité
- Beige : une teinte simple et discrète, pour tous les styles
- Marron : une vraie couleur automnale
- Violet pâle : une couleur pastel très en vogue
Le printemps est enfin là ! Les températures augmentent et les habits sont de plus en plus légers et colorés… Le choix d’un collier coquillage est désormais beaucoup plus large : vous pourrez porter des pendentifs colorés, des ras du cou… Et ajoutez même un peu de couleur :
- Les couleurs pastel : rose pale, bleu, jaune clair…
- Le blanc : une couleur de choix pour contraster avec des robes fleuries et tenues colorées
- Le doré : n’oubliez pas d’intégrer un collier doré à votre look !
Les colliers en perles et avec des petites coquilles Saint-Jacques sont un très bon choix. Leur simplicité et originalité seront des alliés précieux pour aller au travail ou sortir entre ami(e)s.
En hiver, les tenues sont plus épaisses et les vêtements s’empilent par couches. C’est là que les colliers et autres bijoux en coquillages pourront ajouter un brin de naturel et d’originalité à votre style. Vous pourrez porter des grosses chaines et des multi-colliers. Au niveau des couleurs nous vous conseillons :
- L’argent/gris : une couleur froide est synonyme de richesse et de beauté
- Le bleu foncé : le bleu rajoutera un peu de couleur à votre tenue, sans en faire trop
- Le noir : pour compléter une tenue avec classe et discrétion
Le collier coquillage est donc un bijou marin tendance, qui pourra être porté pour n’importe quelle occasion. Doté d’une symbolique sacrée, il peut prendre de nombreuses formes et être serti de coquillages tout aussi variés les uns que les autres
Pour aller plus loin:
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Et pourtant, tout est fascinant au sujet de ces bagues, que ce soit leur mode de fabrication, qui n'a pas vraiment changé au cours des siècles, ou bien leur histoire, millénaire, qui porte en elle les traces des nombreuses civilisations qui ont précédées la nôtre et laissées leur trace pour la confection des bagues intailles modernes.
Ouvrir le chapitre de ce type de bague, c'est se plonger dans l'histoire du monde et de l'antiquité, des mythes et des légendes, un monde fascinant rempli d'aventures, de bêtes fantastiques, de dieux, mais aussi d'objets du quotidien et de scène de vie de l'antiquité en Égypte, en Mésopotamie ou bien dans l'empire Romain.
Ces bagues n'attirent que les érudits, les passionnés d'histoire qui s'émerveillent d'un caillou faconné à la main il y a des siècles et qui a traversé les turpitudes du monde pour nous parvenir et laisser son témoignage d'une époque révolue.
Parce que souvent, les intailles antiques sont exposées dans des musées ou bien sont extrêmement chères, des copies ou reproductions sont faites afin de pouvoir être portées.
Ci-dessus, ces exemples de bagues intailles en onyx à gauche et lapis lazuli à droite montrent ce qu'il est possible de réaliser, via notre service de création de bague sur-mesure.
]]>Et pourtant, tout est fascinant au sujet de ces bagues, que ce soit leur mode de fabrication, qui n'a pas vraiment changé au cours des siècles, ou bien leur histoire, millénaire, qui porte en elle les traces des nombreuses civilisations qui ont précédées la nôtre et laissées leur trace pour la confection des bagues intailles modernes.
Ouvrir le châpitre de ce type de bague, c'est se plonger dans l'histoire du monde et de l'antiquité, des mythes et des légendes, un monde fascinant rempli d'aventures, de bêtes fantastiques, de dieux, mais aussi d'objets du quotidien et de scène de vie de l'antiquité en Égypte, en Mésopotamie ou bien dans l'empire Romain.
Ces bagues n'attirent que les érudits, les passionnés d'histoire qui s'émerveillent d'un caillou faconné à la main il y a des siècles et qui a traversé les turpitudes du monde pour nous parvenir et laisser son témoignage d'une époque révolue.
Parce que souvent, les intailles antiques sont exposées dans des musées ou bien sont extrêmement chères, des copies ou reproductions sont faites afin de pouvoir être portées.
Les bagues intailles sont des bagues serties d'une pierre fine gravée en creux qui peut servir de sceau. Ces pierres peuvent être opaques ou bien translucides, comme nous le verrons plus loin.
À l'inverse, le camée est une gravure sur pierre en relief, elle se fait en générale sur une pierre opaque, pour mieux apprécier les reliefs.
Précisons qu'il existe des pierres intailles gravées qui ne peuvent pas servir de sceau, ces pierres sont des pierres fines translucides gravées au dos de la pierre et dont on apprécie la gravure par transparence de cette dernière. Elles présentent donc une face en forme de cabochon ou bien taillée classique qui n'est d'aucun intérêt pour sceller les documents.
À gauche, une amphore romaine gravée intaille dans une pierre d'agathe bleue foncée. À droite, le portrait de Démosthène, célèbre orateur Grec de l'antiquité, gravé sur une pierre d'améthyste taillée en cabochon
Au-delà de leur particularité physique, les intailles fond la plupart du temps référence à des personnages illustres de l'antiquité, représentent des Dieux ou bien des scènes de la mythologie, ou bien encore, reproduisent des objets de la vie courante de l'antiquité.
L'histoire de ces bagues débute il y a des millénaires en Mésopotamie avec le développement de la Glyptique, qui est l'art de graver des pierres fines, pour la confection de sceau-cylindres notamment.
Il y a près de 5000 ans avant notre ère, la première civilisation développée (connue) fait son appartion en Mésopotamie et avec elle, apparaissent les premiers textes de loi, titres de propriétés et actes officiels signés par les personnes concernées.
À l'époque, la signature est faite par un rouleau de pierre fine gravé artisanalement (et unique par conséquent) roulé pressé sur des tablettes d'argile fraîche, laissant ainsi leur empreinte et attestant de la participation du signataire.
Sceau cylindre avec sa marque en argile de la période Uruk
Avec le développement de ce savoir faire, il devient possible de tailler plus finement des pierre plus petites, qui une fois serties sur des bagues, permettent au porteur de la bague intaille de disposer facilement de son sceau sans risque de le perdre.
La bague intaille est l'ancêtre des chevalières gravées héraldique et des anneaux sigilaires, puisque les techniques de gravure sur pierre (la glyptique) s'est développée bien avant que l'homme de soit capable d'utiliser les métaux, l'âge de bronze ne débutant que 3000 ans avant notre ère.
Voici un exemple de bagues sceau intaille de Mésopotamie.
La civilisation Mésopotamienne à très largement influencée la civilisation Egyptienne, elle aussi connue pour ses artefacts gravés dans la pierre, avec notamment les amulettes en forme de scarabé retrouvées dans d'innombrables tombeaux.
Cette dernière a, par la suite, influencée aussi bien la Grèce que la Rome antique, qui ont produit leur lot de bagues intailles à l'effigie, entre autre, de leurs dieux.
Exemple de scarabé egyptien taillé dans un morceau de pierre de lapis lazuli pour ensuite être monté sur un pendentif Egyptien croix de vie, réalisé dans notre atelier de joaillerie
Toutes les pierres peuvent, en thérorie, être gravées. Tout dépend des talents du graveur et des risques qu'il est à même d'assumer, la gravure de pierre fragiles ou bien avec des tensions internes pouvant mener à leur casse.
C'est notamment le cas avec les pierres d'émeraude qui sont naturellement très incluses et fragiles. La taille de pierres précieuses implique dont une grande maîtrise et des coûts importants, rien que du fait du prix de la pierre seule et du risque de casse pour certaines pierres.
Les pierres fines que l'on retrouvera le plus souvent pour les intailles, que ce soient les pierres modernes ou bien les pierres antiques, sont:
Dans le principe, la gavure des intailles n'a pas changé depuis l'apparition de cette technique il y a de cela 7000 ans.
Le principe reste de retirer de la matière par étape, en suivant les contours du dessin afin de créér la cavité qui fera le design souhaité.
Les outils ont eux complétement changés et les graveurs utilisent des loupes avec éclairage, des outils et fraises motorisées ainsi que des pâtes de polissage avec de la poudre de diamant leur permettant de travailler bien plus efficacement que leurs prédécesseurs de l'antiquité.
Reste que la technique et les astuces d'artisans leur permettent de réaliser de véritables oeuvres d'art, comme le montre cette vidéo détaillant les différentes étapes de la sculpture d'un scarabé ainsi que d'une intaille dans une pierre de cornaline.
Les outils modernes permettent de nos jours de graver les pierres de manière automatique via l'utilisation des machines CNC afin de reproduire des textes, dessins ou images de manière fidèle et économique.
Si le rendu n'est pas strictement identique à la gravure intaille manuelle, il n'est reste pas moins que ces techniques permettent de démocratiser ce type de gravure et d'obtenir des résultats de qualité plus que satisfaisante.
L'artisan bijoutier peut réaliser la gravure de pierres non dures à la pointe diamant.
Les grand fabricants, quant à eux utilisent des machines dédiées pour la fabrication série de pierre aux gravures identiques permettant la gravure simultanée de plusieurs pierres.
L'une des entreprises Européenne les plus connue et reconnue pour la qualité de gravure de ces pierres naturelles en série est une société allemande Lorenz-Gravuren.
Même si les techniques modernes rivalisent aujourd'ui avec le savoir faire de l'artisan graveur, ce dernier reste le seul à pouvoir offrir un travail antique sur-mesure, son savoir faire ayant un prix mérité.
Ce projet de bague intaille en or 18 carats présente un design classique avec un plateau en forme de tonneau surmonté d'une pierre de Cornaline gravée de motifs Égyptiens.
La particularité de la bague est la hauteur du plateau qui est plein, la bague pesant alors 22 grammes en or jaune 18 carats. Vous pouvez voir ci-dessous l'ébauche du projet avant sa fabrication.
La gravure de la pierre de cornaline se fait de manière traditionnelle, elle est faite à la main en creux et la qualité de la gravure est vérifié à l'aide pâte à modeler permettant de bien voir la qualité du fond de gravure et le rendu qu'auront les sceaux en cire faits avec cette pierre intaille.
Enfin la pierre est montée en place et nous pouvons voir le rendu final de bague porté au doigt.
Ce projet de bague intaille est réalisé en argent massif sur une pierre d'onyx gravée par une graveuse CNC moderne. Ce design est très différent des chevalières masculines de notre collection.
Pourquoi ce choix?
Le but étant de graver un logo qui soit visible sur la pierre d'onyx et non pour faire des sceaux. cela ne justifiait pas l'investissement financier d'une gravure traditionnelle moderne. De plus, la gravure CNC permet de faire de multiples gravures côte à côte de manière symétrique, ce qui n'est pas le style classique de la gravure intaille manuelle.
Le design du projet peut être vu sur ces visuels de rendering de la maquette numérique du projet de bague.
Comme vous pouvez le voir sur ces images, la pierre d'onyx dépasse largement du plateau de bague, lui donnant un style ancien qui fait son charme.
Ci-dessus, ces exemples de bagues intailles en onyx à gauche et lapis lazuli à droite montrent ce qu'il est possible de réaliser, via notre service de création de bague sur-mesure.
Ce type de bague intaille sobre se portait souvent sur le petit doigt
Pour aller plus loin:
El saphir est en fait une variété de corindon comprenant des traces d'autres éléments chimiques qui lui donne sa couleur. Il se caractérise par une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs, juste après la moissanite qui est de dureté de 9,5 et en dessous du diamant qui a une dureté de 10.
]]>El saphir est en fait une variété de corindon comprenant des traces d'autres éléments chimiques qui lui donne sa couleur. Il se caractérise par une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs, juste après la moissanite qui est de dureté de 9,5 et en dessous du diamant qui a une dureté de 10.
Parce qu'en joaillerie il est très courant de sertir des saphirs et parce que le choix d'un joli saphir se heurte souvent à la méconnaissance ou aux lacunes, compliquant ainsi le choix d'une pierre, nous avons décidé de faire ce guide afin de vous éclairer sur cette pierre précieuse fascinante et de vous guider pour le choix et achat des gemmes de vos bijoux.
Cet article se veut un guide complet vous permettant de découvrir ce qu'est le corindon, quels sont les différents types de saphirs et ses couleurs ainsi que vous aider à connaitre les critères de qualité d'un saphir et avoir une idée de son prix. Si la plupart des bagues avec saphir que vous verrez sont des bagues pour femme, nous vous invitons à découvrir des bagues et chevalières saphir pour homme dans notre collection.
Le saphir est un minéral, appelé corindon qui est un oxyde d'aluminium (Al2O3) dont la structure cristaline présente des traces d'autres éléments chimiques lui donnant sa couleur au cristal. Ces éléments peuvent être du fer, du titane, du chrome, du vanadium ou du magnésium.
Du fait de ces éléments chimiques, le corindon peut prendre toutes les couleurs, avec la particularité d'être appelé rubis lorsque cette couleur est rouge et saphir dans tous les autres cas.
En effet, le rubis est un corindon de couleur, tout comme le saphir. Ce qui défini le rubis est sa couleur rouge qui peut être plus ou moins intense et lorsqu'un rubis n'est que faiblement tenté, alors il s'agira d'un saphir rose.
Comparaison entre un rubis et un saphir rose, même composition chimique, seule la concentration de chrome qui diffère
C'est la présence de chrome dans la structure cristalline du corindon qui lui donne une teinte allant du rose ( alors appelé saphir rose) au rouge profond, il est alors appelé rubis sang de pigeon.
La concentration des impuretés nécessaire pour l'apparition d'une couleur varie selon les éléments chimiques. Alors qu'il faut au moins 1% de chrome dans la structure du corindon pour obtenir un rubis au rouge prononcé, il faut seulement 0,01% de fer et de titane pour lui donner une teinte bleu.
Comme nous l'avons vu, le saphir peut prendre de multiples teintes différentes, aussi bien bleu, rose, vert, jaune, orange, noir et blanc avec des intensités et nuances de teinte nombreuses selon le type et la concentration d'éléments chimiques se trouvant au seint de sa structure.
Exemples de saphirs de différentes couleurs, allant du bleu au vert en passant par le jaune et l'orange et le saphir incolore ou encore le saphir rose
Le saphir bleu doit sa teinte à des impuretés chimiques sous forme d'oxydes de fer et de titane. Sa couleur perçue dépend de sa teinte, de l'intensité de celle-ci et des nuances de couleur se laissant voir selon les orientations de la pierre. Pour le saphir bleu, ses nuances vont généralement du violet au vert.
Son prix dépend aussi de sa pureté, visible à l'oeil, mais nous y reviendrons dans le chapitre suivant.
Visuel montrant une bague marguerite avec un saphir rond bleu de notre collection
C'est la présence de fer et de fer seul qui donne sa teinte jaune ou orangé au saphir, la présence d'un autre élément changeant sa couleur. Pour ce genre de teinte clair, la pureté de la pierre est d'autant plus importante, puisqu'une imperfection est d'autant plus visible.
Bague saphir jaune solitaire taillé en coussin, cette bague de notre collection est ici adaptée avec un joli saphir jaune de 8 mm.
Compte tenu de sa dureté et de sa teinte jaune prononcé, le saphir jaune est une excellente alternative au diamant jaune, étant alors bien plus abordable pour une pierre à la teinte prononcée.
Comme expliqué plus haut, le saphir rose est un corindon contenant des traces de chrome et ayant une teinte trop faible pour être appelé rubis. Lui aussi constitue une excellent alternative au diamant rose, qui est pour le commun des mortel, il faut bien le dire, hors de prix, alors que le saphir rose est tout à fait abordable.
Vue d'un saphir rose et d'une bague sertie d'un saphir rose vous donnant une idée du rendu visuel de la pierre précieuse bien mise en valeur
Le saphir blanc correspond à un cristal de corindon sans impuretés, il est rare car la plupart du temps, lors de sa formation, ses cristaux son "pollués" par d'autes éléments chimiques.
Il a souvent été utilisé en joaillerie pour remplacer les diamants, ce qui est moins courant actuellement compte tenu du développement des diamants de synthèse et de l'oxyde de zirconium qui est si économique.
Vue de dessus et de dessous d'un saphir blanc incolore dont on remarque la couleur mais dont les reflets lumineux n'ont rien à voir avec ceux du diamant
Tout comme pour le saphir jaune, c'est la présence d'oxyde de fer qui lui donne sa teinte verte. Le saphir vert est presque inconnu du grand publique et très peu demandé en joaillerie. Il s'agit pourtant d'une pierre jolie et très résistante et vraiment économique pour une pierre précieuse.
Il faut reconnaître que le saphir vert est en concurrence avec l'émeraude, autre pierre précieuse plus fragile mais au combien plus fascinante et avec des pierres fines comme la tsavorite et le péridot qui sont bien plus économiques à l'achat.
Bien que peu connu du grand public, le saphir de padparadscha est certainement le plus rare de tous les saphirs et aussi l'un des plus chers. Il se caractérise par sa couleur rose orangée unique et provient historiquement des mines du Sri Lanka. Aujourd'hui, on trouve aussi de tels saphirs en provenance des mines de Madagascar et de Tanzanie, laquelle est plus connue pour sa production de pierres de tanzanites.
Son nom dérive du mot cingalais padma radschen qui signifie "fleur de lotus", la couleur de cette pierre étant étonnament similaire à celle de la fleur, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Visuel montrant une fleur de lotus avec ses couleurs éclatantes ainsi qu'un saphir padparadscha taillé ainsi qu'un saphir brut de padparadscha vous permettant de bien voir les couleurs de chacun
Et oui, il existe des saphirs noirs. Peu connus et peu convoités sous forme de pierres taillées, car il faut bien reconnaître que le saphir noir n'offre aucun rendu exceptionnel sous forme de pierre facettée, il est utilisé sous forme de cabochon lorsque la pierre offre un phénomène d'astérisme.
En présence d'impuretés sous forme d'aiguilles de rutile (composé d'oxyde de titane et de fer entre autre), sous l'effet des rayons du soleil apparaît une étoile à 6 branches. Cette étoile n'est du tout visible sous lumière artificielle ou d'intérieur.
Saphir noir taillé en cabochon présentant un phénomène d'asthérisme
Précisons que ce phénomène d'asthérisme n'est pas unique au saphir noir mais existe aussi avec des saphir bleus et des rubis et saphirs d'autres couleurs.
Exemple d'un saphir bleu étoilé monté sertis sur une bague de notre collection
Parmis toutes les mines et pays producteurs de saphirs, il y a en a qui sortent du lot de par la qualité de leurs saphirs et l'histoire qui les entoure.
Les saphirs de Ceylan font partie de ces saphirs mythiques compte tenu de leur notoriété mondiale et qu'ils étaient les pierres précieuses les plus convoitées par les têtes couronnées Européennes avant que le diamant ne devienne la pierre précieuse à la mode à partir des années 40, suite aux campagnes publicitaires de la compagnie minière DeBeers.
Pour vous donner une idée, Ceylan fut mentionné par Ptolémé pour ses gemmes il a de cela 1800 ans. Marco Polo la mentionne aussi dans ses écrits au XIII° siècle. On estime aujourd'hui qu'environ 25% de la superficie de l'île est riche en gemmes.
Le Sri Lanka est une petite île au sud est de l'inde qui était appelée Ceylan jusqu'en 1972. Le nom des saphirs en provenance de cette île est resté collé aux saphirs provennant de cette île qui est encore considérée comme l'une des principales sources des plus beaux saphirs.
Traditionnellement, lorsque l'on parle de saphir de Ceylan, on parle des saphirs bleus, cependant il faut savoir que l'île produit des saphirs de toutes les couleurs, notamment les saphirs padparadscha dont nous avons parlé plus haut.
La carte qui suit montre la localisation des principaux gisements et sites d'exploitations de saphirs de l'île.
Carte de Ceylan (Sri Lanka), source carte
Comme vous pouvez les voir, l'occurence des saphirs est la plus importante sur les Hautes Terres, qui sont les zones apparaissant en vert clair sur la carte et les zones en bleu montrent les principaux gisements connus de saphirs.
Les saphirs bleus de Ceylan sont les plus connus de tous les saphirs de l'île, ils offrent en effet une teinte exceptionnel, une couleur bleu avec des reflets de mauve caractéristiques de leur provenance.
Bague saphir de Ceylan de notre collection mettant en valeur un saphir ovale
Le saphir est une pierre précieuse, certes chère, mais son prix dépend grandement de sa qualité pour une utilisation en joaillerie. Son prix varie donc de quelques dizaines d'euros le carat, pour des pierres médiocres, à plus de 70 000 euros les carats pour les pierres d'exception, comme ce fut le cas pour le plus gros saphir étoilé découvert au monde en 2016.
C'est bien beau, mais cela ne vous aide certainement pas beaucoup pour faire le choix de votre saphir pour votre projet de bijou.
Nous allons voir, pour le saphir bleu uniquement, quels sont les facteurs qui influencent le prix de ce dernier.
En tout, 4 critères sont prix en compte pour la détermination du prix:
Ces 4 critères, tout comme les 4C du diamants, rendent très difficiles pour le néophyte le compréhension du prix des pierres les plus chères.
D'une manière générale, vous saurait reconnaître le saphir qui vous plaît lorsque vous le verrez. Sa couleur et sa luminosité vous séduiront.
D'autant plus que certains préfèrent les saphirs clairs et d'autres, plutôt les saphirs bleu roi ou bien bleu sombre.
En joaillerie conventionnelle, selon la qualité des saphirs et la demande du marché pour ces derniers, les prix varient de 200 euros à 3000 euros le carat pour le saphir bleu.
Alors que beaucoup de gens s'interrogent sur la provenance des pierres de leurs bijoux et sur les conditions de travail des ouvriers qui exploitent les gisements, il est bon de présenter l'état actuel de l'exploitation minière des saphirs.
Un peu comme le diamant, le saphir se forme dans les entrailles de la Terre, au niveau de la lithosphère, là où la pression et la température sont suffisantes pour créer le cristal d'oxyde d'aluminium à partir de roche mère composée d'aluminium et de silicium Al2SIO5 et d'autres éléments chimiques qui donneront sa couleur au saphir.
La présence de roche mère et la pression ne sont pas suffisante, il faut de plus une source de chaleur (le magma) qui va permettre la formation du cristal de corindon.
Et c'est encore le magma qui par la suite permettra d'expulser les saphirs bruts ainsi formés jusqu'à la surface de la croûte terrestre.
D'après les scientifiques, le saphir se forme à environ 60 kilomètres de profondeur, sous une pression de 20 000 bars et sous une température de 1100°C.
Une fois explusés par le magma, les saphirs se retrouvent dans des dépôts alluvionnaires du fait de l'érosion des roches magmatique par les éléments naturels.
Bien que le saphir cristallise dans des roches dures, comme le basalte ou bien le marbre, mais c'est dans les dépôts alluvionnaires que son exploitation est la plus aisée et rentable.
Les Saphirs du Cachemir sont ainsi exploités dans la roche à plus de 5000 mètres d'altitude. Je vous recommande d'ailleurs cet excellent reportage de Patrick Voillot sur les saphirs du Cachemir:
La plupart du temps, les mines de saphirs sont exploitées avec très peu de moyens, en creusant le sol entre 1 et 6 mètres de profondeur afin de chercher et trier les saphirs par lavage des sédiments qui les entourent.
Les moyens d'exploitation des mineurs sont proportionnels aux moyens dont dispose le pays selon son degré de développement. La majorité de l'exploitation du saphir étant localisée en Asie du Sud-Est et en Afrique, l'exploitation y reste essentiellement manuelle.
Voici une carte vous montrant la plupart des sites d'extractions de saphirs destinés au marché de la joaillerie, qui sont avec les trois principaux producteurs en tête:
Le Saviez-vous? En France aussi on trouve aussi des saphirs, en Auvergne plus précisément. Certes, il y en a peu, mais la découverte est récente, de 2016 et la prospection en cours.
Vidéo montrant la recherches de saphirs de rivière en Auvergne
Si dans les pays comme les USA, le Canada et l'Australie, les moyens mécaniques, la culture et le droit du travail permettent l'exploitation du saphir dans de bonnes conditions, il en est tout autre dans les pays d'Afrique et d'Asie du Sud Est où les moyens sont moindre, la culture, le niveau de vie sont très différents des critères Occidentaux et l'accès aux sites miniers si faciles qu'il existe énormément d'exploitations sauvage, comme c'est la cas à Madagascar, aujourd'hui l'un des pays produisant le plus de saphirs au monde.
Les saphirs naturels sont bien évidemment les plus prisés en joaillerie, puisqu'il existe aussi des saphirs de laboratoire. Ces derniers sont alors environ 50 fois moins chers que les saphirs naturels.
On peut reconnaître facilement les saphirs de laboratoire car pour un prix très abordable, leur teinte est parfaite, sans variations et sans aucun défaut, détails que l'ont peut facilement remarquer à l'oeil ou bien avec une loupe sur un saphir naturel.
Il faut savoir que les pierres naturelles sont toutes (ou presque à 95%) traitées d'une manière ou d'une autre. De très nombreuses pierres, comme le saphir, le rubis, la tanzanite, sont chauffées afin d'améliorer leur coloration et de dissoudre des inclusions naturelles.
Cette technique consiste à chauffer la pierre à environ 1300°C pendant plusieurs heures.
Cette méthode de chauffe étant le prolongement du mécanisme de formation naturelle de la pierre, elle n'est pas considérée par les joailliers, ni par les gemmologues (ni par les laboratoires d'expertise), ni par les douanes Francaises (voir l'article 3 ici) comme un traitement de la pierre, mais comme un embellissement.
Pour faire simple, considérez que la probabilité que votre saphir ait été chauffé est de 99%.
Un traitement courant des pierres est la diffusion thermique. Celle-ci consisite à chauffer la pierre en présence d'autres éléments chimiques qui vont alors se diffuser au sein de la structure cristalline de la pierre. Cette méthode bien que commune est considérée comme une altération de la pierre naturelle. Elle permet de produire des pierres bien plus abordables que les pierres 100% naturelles ou bien juste traitées thermiquement.
Si vous désirez une pierre naturelle n'ayant subie aucun traitement, alors il vous faudra impérativement un certificat de laboratoire ayant analysé votre pierre et avoir le budget adéquat pour une telle pierre.
Pour en savoir plus sur les traitements, cet article (en anglais) que je vous recommande en faire le tour.
Pour aller plus loin:
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Les hommes peuvent aussi porter des colliers ou encore des bagues, mais s’il y a bien un petit accessoire qui représente le style et l’élégance masculine, c’est sans doute le bouton de manchette. Un peu tombés en désuétude vers la fin du XXe siècle, les boutons de manchette font leur grand retour depuis une quinzaine d’années dans la garde-robe masculine. Ils étaient principalement utilisés dans certains milieux d’affaires et pour de grandes occasions comme les mariages.
Aujourd’hui, l’accessoire a été rajeuni et remet au goût du jour la chemise mousquetaire (french cuff) en permettant aux hommes de se distinguer en arborant ce bijou aux formes et couleurs variées.
]]>Les hommes peuvent aussi porter des colliers ou encore des bagues, mais s’il y a bien un petit accessoire qui représente le style et l’élégance masculine, c’est sans doute le bouton de manchette. Un peu tombés en désuétude vers la fin du XXe siècle, les boutons de manchette font leur grand retour depuis une quinzaine d’années dans la garde-robe masculine. Ils étaient principalement utilisés dans certains milieux d’affaires et pour de grandes occasions comme les mariages.
Aujourd’hui, l’accessoire a été rajeuni et remet au goût du jour la chemise mousquetaire (french cuff) en permettant aux hommes de se distinguer en arborant ce bijou aux formes et couleurs variées.
Les métaux utilisés pour fabriquer les boutons de manchette sont importants, car ils déterminent la solidité et la durabilité de vos bijoux.
Le métal que l’on retrouve souvent pour des boutons accessibles à moins de 100€ est le laiton. Il s’agit d’un alliage de cuivre et de zinc, plutôt malléable, permettant de laisser libre cours à l’imagination quant à la forme du bouton. Cet alliage non ferreux souvent recouvert d’un placage argent ou rhodium.
Appelé aussi inox, cet acier contient environ 10% de chrome, ce qui le rend plus résistant à l’oxydation.
Crédit photo The Nines
L’argent massif tout comme le laiton est un métal malléable à l’état pur, c’est pour cela que sa composition privilégiée est l’argent 925 avec 92.5% d’argent pur et le reste d’un métal plus dur, souvent le cuivre, pour apporter de la solidité à l’alliage. Les boutons de manchette argent massif ont un éclat caractéristique très noble que les connaisseurs ne manqueront pas d’identifier.
Les boutons de manchette en or massif sont rares et chers, réservés à la joaillerie de luxe. Vous trouverez donc souvent des boutons en laiton couleur or dans l’entrée de gamme ou de l’argent 925 plaqué or pour le haut de gamme. Ils sont plus difficiles à associer que ceux en argent et cette couleur est souvent réservée à de grandes occasions.
Le rhodium est un métal précieux de couleur argenté, de la famille de la platine, ayant des propriétés antioxydantes et antibactériennes. Il a l’avantage de ne pas provoquer d’allergies, ce qui peut expliquer qu’il soit très utilisé comme placage. Il protège le bijou de l’air et de la transpiration évitant ainsi à l’argent ou au laiton de noircir.
Ce métal précieux de couleur blanc-argenté fait partie du groupe des platines et a comme avantage de ne pas ternir, a contrario de l’argent. Plus précieux que le cuivre et le zinc, utilisés pour l’or 14 et 18 carats.
Le bois est une matière chaude et les essences choisies comme le noyer, le cerisier ou le chêne ont souvent une couleur claire et moderne, donnant du style à votre look.
Crédit photo The Nines
Les pierres précieuses comme le saphir, le rubis et le diamant sont principalement utilisées pour faire des bijoux sur-mesure, et vous pouvez trouver des modèles en pierre semi-précieuses comme le lapis lazuli, l’onyx ou encore la sodalite, de belles matières qui apportent de l’élégance et du caractère à vos poignets.
Crédit photo The Nines
La nacre est une matière présentant de belles nuances également utilisée pour les autres boutons de la chemise. Parfait pour un rappel subtil et naturel.
Crédit photo The Nines
Le cuir est moins courant et, tout comme le bois, est une matière chaleureuse qui apporte un côté brut à votre tenue.
L’émail est une couche de minéraux vitrifiés sur la surface du bouton. Elle peut être colorée avec des oxydes métalliques ou simplement peintes. Cette matière permet de proposer toutes les couleurs possibles et ainsi réaliser des boutons de manchette autant classiques que fantaisies.
On distingue souvent les modèles classiques des modèles insolites. Mais la forme et le motif de vos boutons de manchette dépendent surtout de vos goûts. Il est plus facile aujourd’hui dans un contexte professionnel de porter une petite fantaisie car les tenues de travail ont évoluées.
Le costume noir et formel a laissé place à des costumes bleu marine ou gris avec des matières originales. De quoi trouver facilement des boutons de manchette pour souligner ses couleurs et donner du relief à votre style.
Crédit photo The Nines
Si le classique vous ennui alors vous découvrirez rapidement un vaste choix de boutons de manchette aux formes et motifs insolites, notamment sur Internet et auprès de certaines marques.
Maintenant que vous avez découvert les matières et les styles des boutons de manchette, nous allons voir comment les porter.
Si vous souhaitez porter des boutons de manchette quotidiennement au travail, votre choix va être déterminé en fonction de votre entreprise et de votre poste. Si vous pouvez jouer la carte de l’originalité, foncez ! Choisissez ceux que vous voulez, selon votre humeur du jour.
Sinon, vous avez tout de même le choix parmi de nombreux modèles classiques et élégants chez la plupart des marques de boutons de manchette.
Une cérémonie approche ? C’est le moment de choisir des boutons de manchette à la fois élégants et chics avec de belles matières, de l’argent, de l’or, des pierres semi-précieuses ou précieuses, ou de la nacre.
Si vous souhaitez marquer le coup, il est possible de créer ses propres bijoux ou boutons de manchette, ou bien de choisir un modèle à personnaliser. Ainsi vous obtenez des boutons uniques avec une date, un texte, des initiales ou un motif gravé. Un souvenir pour vous remémorer un événement important.
Quand on parle de la couleur du bouton de manchette, il s’agit de son motif et non de la matière du pied. Pour avoir une cohérence et éviter le faux-pas, il est d’habitude de les assortir avec au moins une couleur présente dans la tenue. Le rappel de couleur peut se faire avec les autres bijoux mais surtout avec les couleurs de votre tenue.
Pour un rappel simple accordez vos boutons avec votre veste ou vos accessoires (chaussures, ceinture, cravate), le tout avec une chemise d’une couleur différente.
Crédit photo The Nines
Mais vous pouvez aussi choisir le ton sur ton avec par exemple des boutons bleu
clair sur une chemise bleu ciel.
Pensez aussi aux couleurs complémentaires comme le doré et le bleu, le marron avec le blanc, le bleu et le rouge…
Dans le même esprit, vous pouvez jouer sur les couleurs analogues, c’est-à-dire différentes mais proches sur le cercle chromatique. Par exemple des boutons bleu marine avec une chemise bleu clair.
Il peut être intéressant d’associer des boutons en bois marron et un bracelet de montre en cuir marron pour un rappel subtil, mais attention de ne pas tomber dans l’écueil du ‘bling-bling’ en voulant forcément accorder des boutons de manchette couleur or avec une grosse montre couleur or. Pensez aussi à la pince à cravate ! Idéal pour donner du style à votre tenue avec ce petit accessoire à choisir de la même matière et couleur que vos boutons.
Bien sûr vous pouvez aussi choisir une couleur vive, pas du tout raccord avec votre tenue, si vous souhaitez une touche d’excentricité ou simplement porter un bouton bien spécifique pour une occasion.
Pour aller plus loin:
]]>Il est cependant possible de créer des piercings de luxe, comme c'est le cas pour ce piercing lézard au design personnalisé alliant or blanc 18 carats avec des diamants blancs et noirs.
Nous avions déjà eu l'occasion de travailler sur un tel design de lézard pour une bague de fiancailles sur-mesure en or et diamants, fabriquée par le passé pour la même personne.
Ces deux projets faisant appel au même service de création de bijoux que propose notre atelier de joaillerie Vivalatina.
]]>Il est cependant possible de créer des piercings de luxe, comme c'est le cas pour ce piercing lézard au design personnalisé alliant or blanc 18 carats avec des diamants blancs et noirs.
Rappelons que l'or est un métal noble non allergène à l'état pur et que même au titre de 18 carats, il ne déclenche pas d'allergie.
Nous avions déjà eu l'occasion de travailler sur un tel design de lézard pour une bague de fiancailles sur-mesure en or et diamants, fabriquée par le passé pour la même personne.
Ces deux projets faisant appel au même service de création de bijoux que propose notre atelier de joaillerie Vivalatina.
Piercing de nombril en forme de lézard en or blanc 18 carats diamants
Compte tenu de notre expérience passée, nous avons repris notre design CAO de lézard pour créer un design de piercing lézard conforme aux attentes du commanditaire.
Compte tenu de la petitesse du bijou, il a fallu apporter un grand soin aux griffes permettant de sertir deux petits diamants noirs de 1 millimètre au niveau des yeux et des 3 diamants de 2 millimètres sur le dos du lézard.
Création CAO du piercing lézard en or massif montrant les détails du corps ainsi que les griffes permettant de sertir les diamants
La création d'un master en résine par impression 3D nous permet de produire une réplique exacte de notre création CAO. Ce master est ensuite utilisé pour obtenir notre pièce en or blanc 18 carats, par la méthode de la fonte à la cire perdue.
Cette méthode est résumée en images dans cette vidéo, depuis la création de l'arbre de coulée, du moule en plâtre puis de la coulée de l'or en fusion.
Cette méthode nous permet d'obtenir ainsi notre design de lézard en or blanc, tel qu'il apparaiît ci-dessous en or brut au sortir de la fonderie.
Notre piercing lézard brut au sortir de l'étape de fonderie, alors que l'on voit encore les résidus de plâtre de notre moule
Notre bijou est alors ébarbé et nettoyé, avant de passer à la confection du barbell permettant de le fixer au nombril.
Ce barbell de calibre 14 est réalisé en or blanc 18k laminé de manière conventionnel. Une tige d'or est laminée est mise en forme au bon diamètre puis filetée.
La boule est forgée en deux moitiés soudées l'une à l'autre avant d'être taraudée.
Suite à l'assemblage par soudure de tous les éléments, on obtient ce résultat, suite à la soudure et avant nettoyage.
Piercing lézard après la soudure du barbell sur l'anneau le connectant au lézard et avant nettoyage du bijou
S'ensuit le polissage du bijou, le sertissage des diamants puis le rhodiage du piercing.
Le sertissage des diamants est particulièrement délicat compte tenu de la petitesse du bijou.
Deux petits diamants noirs représentant les yeux du lézard, alors qu'un diamant blanc de qualité HSI prend place au milieu de deux diamants noirs sur le dos du lézard.
Suite au rhodiage de l'or, voici le résultat final.
Vue sur les diamants de notre piercing
Vue sur le système d'attache du piercing
Voici d'autres créations de bijoux s'inspirant des formes du lézard et réalisés dans notre atelier. Le premier, une bague en argent reprend la silhouette du lézard utilisée pour le projet de piercing en or, alors que le second projet de bague en or est un design 3D plus complexe de ce même lézard.
Pour aller plus loin:
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Le concept de la croix dépasse en effet la seule croix chrétienne.
Un certain nombre de croix sont antérieures à la croix chrétienne, je pense à la croix de vie Égyptienne notamment et d'autres sont typiques d'une région comme la croix occitane, la croix basque ou bien la croix andine.
Nous présentons dans cet article un large panel de croix différentes, pour homme ou femmes en argent ou bien en or tout en détaillant les détails de leur design et fabrication.
Toutes ces croix ont été fabriquées via notre service de création sur-mesure ou bien sont issus de notre propre collection de pendentifs.
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Le concept de la croix dépasse en effet la seule croix chrétienne.
Un certain nombre de croix sont antérieures à la croix chrétienne, je pense à la croix de vie Égyptienne notamment et d'autres sont typiques d'une région comme la croix occitane, la croix basque ou bien la croix andine.
Nous présentons dans cet article un large panel de croix différentes, pour homme ou femmes en argent ou bien en or tout en détaillant les détails de leur design et fabrication.
Toutes ces croix ont été fabriquées via notre service de création sur-mesure ou bien sont issus de notre propre collection de pendentifs.
Voici un aperçu de nos réalisations de pendentifs et médaillons religieux en or massif
L'argent reste le métal précieux par excellence pour la confection de croix bien visibles au cou et relativement larges compte tenu du faible prix de l'argent.
Si vous réfléchissez à un design de pendentif croix assez imposant pour un budget limité, l'argent sera le métal idéal pour votre projet.
Rappelons que les avantages de l'argent sont:
Ce projet est une réalisation sur-mesure pour l'un de nos clients, lequel nous a synthétisé sont besoin sous forme d'un croquis de la croix annoté des dimensions requises.
Dessin du pendentif croix à réaliser
Ce schéma nous a servi de modèle pour sculpter le bijou en cire, une réplique à l'identique de l'image du pendentif.
Sculpture en cire du pendentif croix
Cette sculpture nous sert ensuite à fabriquer la réplique en argent massif par le procédé de fonte à la cire perdue.
Pour ce faire, on réalise un moule en plâtre réfractaire contenant la cire, moule dans lequel est ensuite versé l'argent en fusion.
La pièce moulée en argent est alors ébarbée, nettoyée et poli, puis on fabrique la bélière qui sera soudée sur le pendentif ainsi que le pourtour de la pierre de turquoise.
Pendentif croix en argent massif en cours de fabrication
À ce stade, il nous faut maintenant lapider la pierre de turquoise afin de l'adapter aux dimensions requises pour notre pendentif.
Pour la réalisation de ce projet, nous avons choisi une pierre de turquoise véritable en provenance d'Afghanistan.
Présentant une belle couleur et peu de veines, elle correspondait au choix de notre client.
Turquoise naturelle choisie pour ce pendentif
Bien évidemment il aura fallu retailler cette pierre afin de lui donner les dimensions nécessaire à son montage sur le bijou.
Lapidation de la pierre de turquoise
On obtient au final une turquoise mise aux dimensions présentant des bords bruts qui seront mis en forme par polissage afin de s'insérer parfaitement dans le serti prévu pour elle sur le pendentif.
Turquoise naturelle mise en forme et aux dimensions pour notre projet
Une fois la turquoise sertie et le pendentif poli, on peut admirer le résultat final.
Pendentif croix en argent avec turquoise vu de face
Les croix régionales offrent un sentiment d'appartenance fort, sentiment d'autant plus important lorsque l'on vit loin de chez soin et que l'on ressent le mal du pays.
Ce projet de deux croix accouplées marque l'appartenance à deux régions.
Croix basque et croix occitane rassemeblées sur un seul pendentif en argent
Pour ce projet, nous avons modélisé les deux croix assemblées sur un logiciel de CAO avant d'imprimer le master en cire par le procédé d'impression 3D. Les deux croix étant imbriquées, cette méthode de fabrication était en effet plus simple qu'une fabrication à la cheville.
Le pendentif est ensuite obtenue par le procédé de fonte à la cire perdue, commen expliqué pour le projet précédent.
La croix de vie Égyptienne est un symbole religieux millénaire qui se retrouve régulièrement pour des projets de bijoux ou pendentif, du fait de sa connotation ésotéritque.
Pour ce projet, le pendentif est grand et complexe, mesurant 80 millimètres de hauteur, il se compose d'une croix de vie en bois supportant un cobra royale en argent, d'un oeil d'horus en or et incrusté de pierres fines taillés.
Je ne reviendrai pas sur la fabrication de ce dernier qui est expliquée via cet article.
L'or, métal noble et précieux par excellente, est le métal de choix pour la confection de beaux bijoux qui dureront le temps d'une vie. Rappelons que les avantages de l'or sont:
Il est toutefois 50% plus dense que l'argent et son prix impacte donc fortement le budget de votre projet de pendentif.
Cette croix à deux ors est issue de notre collection de pendentif.
Elle est fabriquée entièrement manuellement, découpée au bocfil (scie de bijoutier) dans des plaques laminée d'or des couleurs adéquates.
Le sujet de la croix de vie peut se décliner en bien des variantes et en or 18 carats notamment. Ce design de pendentif croix de vie est également issus de notre collection.
Il est découpé manuellement dans une plaque d'or laminée, découpe se faisant au bocfil. Puis les arêtes sont limées afin d'obtenir une surface bombée lisse donnant des reflets lumineux importants.
La croix Chakana est un symbole religieux séculaire de la culture Andine dont la représentation sous forme de pendentif peut prendre bien des formes, comme nous le montrons ici.
Le détail de la fabrication de ces derniers est consultable au travers de cet article, tous ont été fabriqués à la cheville (l'établis du bijoutier) manuellement.
Vue de différents designs de chakanas dont certains sont disponible au travers de notre collections de pendentifs unisexes en or massif
Il s'agit d'une croix régionale prenant inspiration sur la croix catholique. Elle fait elle aussi partie de notre collection.
Sa fabrication se fait, à l'image des autres projets de croix en or présentés plus haut, en laminé d'or découpé manuellement à la scie.
Voici d'autres designs aux thématiques variées qui sont susceptibles de vous intérsser:
Pour aller plus loin:
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Les bagues larges offrent en effet un style imposant rendant bien visible la bague et permettant de jouer sur la matière comme nous allons le voir avec ces nombreux exemples de bagues pour femme larges ou grosses empierrées ou non fabriquées dans notre atelier de joaillerie.
Si vous souhaitez nous contacter pour faire une demande de devis, je vous invite à nous joindre via ce formulaire en ligne.
Les bagues larges offrent en effet un style imposant rendant bien visible la bague et permettant de jouer sur la matière comme nous allons le voir avec ces nombreux exemples de bagues faites sur mesure pour femme qui sont larges ou grosses, empierrées ou non fabriquées dans notre atelier de joaillerie.
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L'argent est un métal précieux particulièrement économique comparé aux autres tels que l'or ou bien le platine.
Si bien qu'il se prête bien pour la confection de bagues démesurément larges, qui peuvent être lourdes (entre 15 et 20 grammes) sans impacter de manièdre démesurer votre budget.
Voici quelques exemples de ces bagues vraiment larges, qui occupent toute la phalange.
Elle est faite d'un "simple" plateau ovale ondulé, faisant 31 millimètres de longueur par 19 millimètres de large tout de même. Ce plateau est monté sur un anneau ajustable.
Cette bague fait près de 15 grammes en argent massif.
Vous retrouverez tous les détails de la conception, puis fabrication de ce design de bague décris dans cet article, depuis la réalisation de la maquette en cire, la fonte en argent, puis la finition.
Cette bague de 20 millimètres de longueur est faite de deux anneaux soudés, chacun fait d'un double enroulement d'un gros fil d'argent de 5 millimètres.
Étant donné que la taille de bague pour ce projet est de 50, vous comprendrez que cette bague est particulièrement large et grosse au doigt de sa propriétaire.
Pour ce projet, nous avons fait différentes maquettes en cire afin d'étudier la faisabilité du projet selon le diamètre du fil d'argent tout en tenant compte des attentes de notre cliente.
Puis nous avons fabriqué les anneaux en fil d'argent avant de souder entre eux les deux anneaux ainsi fabriqués.
Pour obtenir ce résultat une fois les finitions faites sur la bague.
La maille milanaise a connu son heure de gloire des années 1930 à 1970. On la retrouve toutefois pour la confection de bracelets de montre, des bracelets ou bien ce type de bague bien particulier.
Bien qu'elle fasse une largeur de 15 millimètres pour un tour de doigt de 52, elle n'est pas si lourde que les bagues précédentes.
Nous l'avons fabriquée sur-mesure pour notre cliente alors que ce design de bagues est habituellement assemblé à partir d'une maille milanaise continue fabriquée par des machines.
Fabriquées à la main, l'assemblage de ce type de maille est particulièrement minutieux et long à faire manuellement.
Ce design de bague n'a pas été fait à la cheville, mais il a été sculpté par modélisation numérique avant d'être imprimé en 3D puis coulé en argent.
Celle-ci fait 9 millimètres de large pour un tour de doigt de 50 seulement, mais reste très légère. Son design est inspiré de notre design de bague tête de mort présenté ici.
Cette bague est une alliance gravée en relief d'un trêfle, des prénoms du couple sur ses flancs et d'une rune en partie inférieure.
Vues virtuelles de la bague obtenue par modélisation numérique avant fabrication de cette dernière
Compte tenu du prix de l'or, près de 40 fois plus cher que celui de l'argent, les designs de bagues large en or sont bien souvent allégés ou bien aérés afin de rester dans les limites du budget de nos clients.
En effet, l'or 18 carats est 50% plus lourd que l'argent, si bien qu'un design de bague argent valant 1 euros pour le poids du métal d'argent, en vaut 60 euros en or 18 carats.
Celle-ci fait 20 millimètres de longueur pour un tour de doigt de 52 et un poids d'environ 4,5 grammes. Elle est faite d'un fin fil d'or de 1,3 millimètre enroulé puis renforcés par de petits étais discrets sous la bague.
Large mais légère, cette bague en or pour femme n'est pas impactée par sa grande longueur
Bague fleur de vie issue de notre collection de bagues, d'une largeur de 14 millimètres pour un poids d'or très raisonnable. Son design aéré permet d'obtenir une bague très visible au doigt tout en restant économique.
La bague arbre de vie fait 15 millimètres de large pour un poids d'or lui aussi très raisonnable.
Cette bague bandeau fait 10 millimètres de large pour un poids d'environ 9 grammes en or 18 carats en taille 49.
Bien que moins large que les autres bagues ci-dessus, cette bague est bien plus lourde puisqu'elle est massive et le poids d'or s'en ressent.
Bague pour femme de type chevalière en or blanc 18 carats avec un plateau de 15*15 millimètres représentant un scorpion moulé en relief sur une surface imitant le sable.
Ce design relativement grand est massif est lui aussi assez lourd pour ce qui est du poids d'or avoisinnant les 20 grammes.
Les diamants fascinent bien entendu, de par leurs éclats lumineux, mais aussi par leurs prix, qui deviennent vertigineux lorsque l'on commence à parler de gros diamant.
Une grosse bague peut être sertie d'un diamant solitaire ou bien d'une multitude de petits brillants, solution souvent plus économique.
Cette bague présente un diamant principal ovale de 1,7 carat ainsi que 50 diamants plus petits sertis sur les montants de la bague.
Vous découvrirez les détails de sa conception, puis de sa fabrication dans notre atelier au travers de cet article de notre blog.
Cette bague est faite d'un anneau large en forme de tige surmonté d'une grosse fleur de 13 millimètres de diamètre avec un petit diamant au centre.
Cette bague provient de notre collection de bagues de fiançailles
Bague de fiancailles réalisées sur-mesure prenant la forme d'un lézard de 15 millimètre de large et sertie de diamants noirs et blanc.
Malgré sont design complexe et sa largeur de 15 millimètres, cette bague ne pèse que 5 grammes en or 18 carats.
Les pierres précieuses et surtout les pierres fines, permettent de jouer sur les couleurs et de choisir des pierres plus grosses que les diamants sans faire exploser votre budget.
Bague simple faite d'un anneau d'argent serti d'une opale en forme de poire. Faisant 14 millimètres de largeur, celle-ci occupe une très grande partie de la phalange pour bien montrer la pierre.
Cette bague est issue de notre collection de bagues pour femme.
Très grande bague en argent avec pierre de turquoise véritable, celle-ci couvre toute la phalange du doigt. Cette bague fait 22 millimètres de longueur au total.
Cet autre design de bague turquoise unisexe fait 15 millimètres de longueur et présente sobrement une pierre de turquoise en forme de poire.
Cette bague est issue de notre collection.
Bague de fiançailles créée sur-mesure faisant 19 millimètres de longueur et sertie d'une grosse pierre de topaze en forme de poire et de 3 petites améthystes.
Vous pourrez découvrir les étapes de la création de cette bague via cet article ainsi que d'autres réalisations de bagues topaze.
Bague dont l'anneau en forme de bande fait 8 millimètes de largeur, il est surmonté d'une pierre d'améthyste de 9 millimètres de diamètre. Afin de jouer les couleurs tout en économisant du poids d'or, le centre de l'anneau est en argent brossé et non en or 18 carats comme le reste de la bague.
Cette bague se trouve disponible dans notre collection de bagues
Le style ethnique se prête bien à la création de bagues de grande dimension. Dans le cas de ces bagues, il s'agit de bague Péruviennes qui ne sont pas de notre création, mais celle de nos collègues bijoutiers de la région de Cuzco au Pérou.
Vous pouvez retrouvez ces bagues dans notre collection de bijoux péruviens.
Pour aller plus loin:
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En effet, les oiseaux avec leur nid et leurs oisillons sont le parfait symbole des amoureux désireux de fonder une famille.
On retrouve donc en toute logique les oiseaux déclinés en différents styles de bijoux comme vous allez pouvoir le constater dans cet article.
Nous vous présentons ici différentes réalisations de pendentifs personnalisés sur la thématique de l'oiseau, en argent ou en or vous permettant de découvrir des designs très variés ainsi que les techniques de fabrications.
En effet, les oiseaux avec leur nid et leurs oisillons sont le parfait symbole des amoureux désireux de fonder une famille.
On retrouve donc en toute logique les oiseaux déclinés en différents styles de bijoux comme vous allez pouvoir le constater dans cet article.
Nous vous présentons ici différentes réalisations de pendentifs personnalisés sur la thématique de l'oiseau, en argent ou en or vous permettant de découvrir des designs très variés ainsi que les techniques de fabrications.
Notons que la thématique de l'oiseau doit être prise au sens large, puisque nous avons l'occasion de représenter également des aigles, buses, cygnes, phoenix ou colombes sous forme de pendentifs et colliers personnalisés.
Pour faire une demande de devis pour un projet de pendentif oiseau, merci de nous contacter via ce formulaire en ligne.
Deux pendentifs oiseau identiques en argent avec un coeur en grenat
La réalisation de ce collier consiste en un pendentif personnalisé gravé en creux avec deux silhouettes d'oiseaux, ainsi que d'une gravure au dos.
Une pierre de grenat taillée en forme de coeur est sertie entre les deux oiseaux, pendu à une branche tenue par les deux oiseaux dans leur bec.
D'après le design de notre client, nous fabriquons les différentes pièces de notre pendentif, qui sera fait de deux disques d'argent soudés.
Dessin de référence pour la création du pendentif oiseaux
Dans un premier temps, nous réalisons une maquette numérique du projet d'après ce dessin afin de faire valider le design du pendentif par le commanditaire.
Le premier disque sera découpé à la scie pour représenter le dessin des oiseaux tenant une branche de laquelle pend un coeur.
Le second disque sert de support au premier et reçoit la gravure présentée en dessous du dessin.
Le dessin est donc dans un premier temps mis à la taille désirée puis collé sur une plaque d'argent laminée.
Le trait du dessin est alors découpé avec une scie de la manière suivante
Voilà le résultat de notre travail une fois que le papier ayant guidé notre découpe est retiré.
On remarque bien le profil des oisillons, les branches et le coeur. En l'état le pendentif est mince et fragile puisque le corps des oiseaux et les ailes ne tiennent que par une mince bande de métal.
On va donc lui souder une autre plaque au dos qui renforcera le pendentif et mettra en valeur la découpe.
On remarque la plaque d'argent soudée au dos qui apparaît dans le profil du coeur. Notre pendentif est maintenant bien rigide et résistant aux manipulations et pourra recevoir la gravure au dos.
La gravure au dos du pendentif n'est pas affectée par la découpe effectuée sur la face avant du bijou.
Elle est faite en respectant au mieux le style d'écriture du design du bijou.
Vue final du bijou porté autour du cou: pendentif oiseau en argent
Cet autre projet est lui aussi fabriqué à la cheville d'après le design de notre cliente. Il s'agit de la création de deux pendentifs en or 18 carats des trois couleurs d'or, en forme d'oiseau, les deux oiseaux étant différents l'un de l'autre.
Chacun d'entre eux a un corps en or jaune, une aile en or blanc et l'autre aile en or rose.
Enfin, un diamant HSI de 1,5 mm est serti au niveau des yeux.
Pendentifs en trois ors 18 carats en forme d'oiseaux, fabriqués via notre service de création en ligne
Le design du projet nous est fourni par notre cliente sous la forme d'un dessin informatique.
Vue en gros plan des dessins des oiseaux
Chacun des pendentifs fera 20 millimètres de hauteur et pèsera 6 grammes environ.
Dans un premier temps, les pièces en or (le corps et les ailes) sont découpées dans des plaques d'or 18 carats laminées.
On voit les ailes collées sur la plaque d'or blanc 18k avant découpe et le bec d'oiseau déjà découpé dans la plaque d'or jaune
Vue de toutes les pièces des pendentifs, les corps en or jaune et les ailes en or rose et or blanc
Ces pièces sont alors soudées les unes aux autres.
Après polissage, on peut alors sertir le diamant en place et lustrer les bijoux.
Et voici le résultat.
Vue zoomée du pendentif montrant bien les couleurs des 3 ors composant le bijou
Pendentif et son collier chaîne en or
Vu du collier avec son pendentif oiseau en or 18 carats
La fabrication de ce pendentif en forme de cygne est complètement différente des autres projets précédemment décris.
Il s'agit d'un pendentif cygne sculpté en 3D très détaillé fabriqué en or blanc 18 carats et serti de rubis et diamants à partir d'une maquette numérique créée d'après le dessin fourni par notre client.
Dessin du projet de notre client pour son pendentif cygne
Ce dessin nous a servit de base à la création d'une maquette numérique du cygne détaillant la tête, les plumes et sa posture.
Vue virtuelle du projet fini avant fabrication
Vous remarquerez sur ces vues, la forme générale du cygne bien rendue, les rubis ainsi que les 10 diamants de 1,7 mm sertis sur le haut de l'aile. Le corps du cygne est recouvert de laque noir offrant un joli contraste avec l'or blanc constituant le pendentif.
Une fois le design de la maquette numérique validée par notre client, nous pouvons imprimer en 3D la maquette en cire de notre projet.
Ladite maquette en cire nous sert alors à la confection d'un moule en plâtre réfractaire dans lequel est coulé l'or blanc en fusion, nous permettant d'obtenir notre pendentif cygne en or.
Pendentif cygne en or au sortir de la fonderie avant les finitions et le sertissage
Dans un premier temps, les parties creuses sont remplies de laque noire.
La laque noire appliquée dans les creux
Puis les pierres sont serties en place, une-à-une, en commencant par les petits diamants avant de passer aux rubis.
Rubis en cours de sertissage sur le corps du pendentif
Le polissage final permet de faire ressortir toutes les couleurs des pierres, l'éclat de l'or blanc contrastant fortement avec la laque noire.
Vue montrant les rubis ainsi que les diamants sertis
Ce pendentif est très similaire de par son rendu et son procédé de fabrication au premier pendentif oiseau argent présenté dans cet article.
Nous sommes partie du dessin fourni par notre client, dessin papier nous ayant servi de guide pour faire la découpe du phoenix au bocfil (scie de bijoutier) dans une plaque laminée d'argent 925.
Cette plaque en argent est ensuite soudée sur une autre plaque d'argent support puis le pendentif est finalisé par polissages successifs afin de donner ce rendu final.
Ce projet est réalisé pour une maman à partir d'un dessin fourni par notre client.
Ce dessin nous a servit de base pour la confeciton du modèle numérique du pendentif nous permettant de faire ces photos virtuelles.
De manière similaire aux autres projets présentés plus haut, ce modèle numérique est utilisé pour l'impression 3D d'un master en cire puis la confection d'un moule en plâtre réfractaire dans lequel est coulé l'or rose 18 carats en fusion.
Après les opéartions de détaillage et finition, nous obtenons ce rendu final:
Pour aller plus loin:
]]>En effet, votre alliance sera portée tout une vie et sera de loin la bague ayant le plus de signification sentimentale de toutes, alors c'est l'occasion ou jamais de songer à faire faire votre bague sur-mesure, même si vous avez un budget limité, étant donné que les conseils de votre joaillier pourront justement vous guider sur les meilleurs otpions en rapport avec votre budget.
Nous vous présentons ici quelques projets d'alliances fabriquées sur-mesure dans notre atelier de joaillerie vous permettant de découvrir un vaste panel de bagues de mariages aux designs, métaux et pierres variées.
En effet, votre alliance sera portée tout une vie et sera de loin la bague ayant le plus de signification sentimentale de toutes, alors c'est l'occasion ou jamais de songer à faire faire votre bague sur-mesure, même si vous avez un budget limité, étant donné que les conseils de votre joaillier pourront justement vous guider sur les meilleures options en rapport avec votre budget.
Nous vous présentons ici quelques projets d'alliances fabriquées sur-mesure dans notre atelier de joaillerie vous permettant de découvrir un vaste panel de bagues de mariages aux designs, métaux et pierres variées. Sinon vous pouvez aussi jeter un regard sur l'ensemble de nos modèles d'alliances en or massif.
Vous remarquerez à quel point les styles de bagues de mariage personnalisées sont loins des designs classiques que l'on retrouve dans les vitrines des bijouteries.
Pour votre projet d'alliance personnalisées, merci de nous faire parvenir vos devis via notre formulaire en ligne se trouvant ici.
Quel que soient vos goûts ou bien votre histoire d'amour, votre projet débute par l'expression de votre besoin, qui peut se faire selon vous sous forme de croquis même grossier ou bien d'un descriptif écrit synthètisant "l'esprit" de votre bague.
Cela peut se traduire par un design particulier, des matières organiques ou bien des pierres bien spécifiques.
Le rôle du bijoutier est de transcrire votre besoin en un dessin ou bien une maquette numérique tout en vous conseillant sur les meilleurs choix de pierres et métaux tenant compte de votre budget.
Ce type de modélisations numérique vous permet d'avoir une bonne idée du rendu final de votre projet d'alliance avant le début de la fabrication de celle-ci.
Vue d'un design d'alliance deux ors simple
Alliance faite sur-mesure en or 18 carats inspirées de l'alliance du Président Obama
Une fois le projet validé par la future mariée, la fabrication est lancée. Je ne détaille pas ici les détails d'une telle fabrication qui peut être découverte sur notre blog ici.
Bien sûr, pour lancer votre projet projet d'alliance personnalisée, je ne peux que vous recommander de découvrir votre ou sa taille de bague grâce à ce tutoriel vidéo en ligne et de vous demander quels seront les bijoux quelle portera le jour de votre mariage.
La création de bijoux sur-mesure permet de faire varier le design, mais aussi les métaux précieux et les pierres de votre alliance.
L'or est bien évidemment le plus courtisé des métaux précieux pour la confection d'alliance.
Bien plus cher que l'argent, mais plus économique que le platine, il est le métal précieux de prédilection, d'autant qu'il offre une large palette de couleurs vous permettant de répondre à vos envies.
Si l'or blanc rhodié et l'or jaune sont les plus utilisés en joaillerie, sachez que l'or rose et l'or noir existent aussi et permettent la réalisation de projets originaux.
L'or pur ne convient pas pour tous les projets, puisque d'une part il est forcément jaune et qu'il n'est une option que pour les designs de bagues massives, du fait de la ductilité de l'or fin, il ne convient pas pour les designs de bagues fines.
Il est une bonne option pour certains designs d'alliances pour homme comme ceux présentés ici.
L'argent est près de 40 fois moins cher que l'or, c'est un métal précieux durable et le plus blanc des métaux. Il peut être poli, brossé, rhodié ou bien oxydé permettant de réaliser des textures varées et de jouer sur les couleurs du métal.
Il reste par conséquent une option valable pour la confection de votre alliance, d'autant plus que si vous désirez un design volumineux, vous n'aurez pas à vous soucier de l'impact du poids du métal sur votre budget.
Votre alliance peut être faire entièrement en argent, associée à de l'or ou bien avec un diamant afin de contrôler au mieux votre budget.
Voici quelques exemples d'alliances personnalisées en argent jouant sur le design, les pierres ou bien associées à un peu d'or 18 carats.
L'alliance n'est pas forcément sertie de diamant. À l'origine de la tradition du mariage, l'alliance n'était qu'un simple anneau symbolique.
Et la tradition du diamant symbole d'amour est récente, c'est la compagnie minière De Beers qui à lancée la mode du diamant avec le slogan "A diamond is forever" qui date de 1947.
Cela fut possible suite à la mise au point de la taille brillant au début du XX° siècle, taille des diamants ronds à 57 facettes leur donnant leur éclat si intense.
C'est en 1919 que Marcel Tolkowsky, ingénieur et diamantaire Belge publia ses recherchent sur la taille idéale d'un diamant pour maximiser ses reglets lumineux. Il est considéré comme le père de la taille moderne des diamants.
Si bien qu'avant cette époque, les diamants n'étaient ni à la mode, ni aussi brillants qu'ils le sont actuellement, le saphir et le rubis étaient alors des pierres précieuses plus chères que les diamants.
Cet article sur les 4C critères de qualité du diamant vous aidera à en savoir plus sur les diamants utilisés en joaillerie.
Lorsque vous souhaitez un duo d'alliances identiques pour ce qui est de la thématique des deux bagues, mais différentes quant au design de chacune, la création sur-mesure s'impose.
Votre joaillier prendrea en compte votre besoin et les aspirations de la mariée et du marié afin de vous proposer des designs d'alliances différentes mais en harmonie.
Voici quelques exemples.
Ce duo est composée de notre alliance feuilles aqualli visible ici et de notre bague feuilles avec diamants.
La gravure des alliances est une option facile et économique afin de personnaliser vos bagues de mariage.
Ce sujet ayant déjà était traité en détail, je vous invite à consulter cet article complet.
Pour aller plus loin:
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En effet, Rolex a réussi à se développer au fil des années avec des modèles de montres devenus incontournables.
Si vous souhaitez vous acheter une montre Rolex, il vous faudra dépenser une somme conséquente pour vous offrir ce petit bijou. Alors, découvrez ici les raisons qui font que Rolex est devenue la marque de montre la plus réputée.
La célèbre marque Rolex a été inventée en 1908 par l’allemand Hans Wilsdorf. En 1905, Hans Wilsdorf et son beau-frère Alfred Davis s’installent tous les deux à Londres pour fonder la compagnie Wilsdorf & Davis, une société fabricant des montres suisses de poche.
On peut ainsi dire que Wilsdorf & Davis est l’ancêtre de Rolex.
Durant cette période, la majorité de la production se fait en Suisse car les artisans de ce pays sont les seuls capables de construire des mouvements mécaniques assez petits pour fabriquer une montre de poche.
]]>En effet, Rolex a réussi à se développer au fil des années avec des modèles de montres devenus incontournables.
Si vous souhaitez vous acheter une montre Rolex, il vous faudra dépenser une somme conséquente pour vous offrir ce petit bijou. Alors, découvrez ici les raisons qui font que Rolex est devenue la marque de montre la plus réputée.
La célèbre marque Rolex a été inventée en 1908 par l’allemand Hans Wilsdorf. En 1905, Hans Wilsdorf et son beau-frère Alfred Davis s’installent tous les deux à Londres pour fonder la compagnie Wilsdorf & Davis, une société fabricant des montres suisses de poche.
On peut ainsi dire que Wilsdorf & Davis est l’ancêtre de Rolex.
Durant cette période, la majorité de la production se fait en Suisse car les artisans de ce pays sont les seuls capables de construire des mouvements mécaniques assez petits pour fabriquer une montre de poche.
Dès le départ, Hans Wilsdorf cherche sans cesse à améliorer ses produits en se spécialisant dans le luxe, notamment en demandant à ses fournisseurs des pièces de plus en plus petites et fiables. Il se tourne alors vers la société Aegler qui accepte de lui fournir les pièces qu’il souhaite, une collaboration qui ne cessera jamais d’exister.
En 1906, Wilsdorf & Davis dépose un brevet pour son bracelet extensible dont sont équipée la majorités des modèles. Deux ans après, la marque Rolex est créée pour remplacer petit à petit la marque Wilsdorf & Davis.
A sa création, Rolex a suscité de nombreux débats sur le choix de son som. En effet, officiellement ce nom a été choisi car il est facile à prononcer dans toutes les langues et de par sa petite taille pour intégrer le nom facilement dans les cadrans. Mais selon certaines autres sources, Rolex est la contraction de “Horlogerie Exquise”. Un mystère à jamais non résolu !
En 1910, Rolex certifie ses montres via la société suisse de chronométrie afin de prouver que celles-ci sont précises et fiables. En 1924, Rolex décide de s’installer à Genève en raison des taxes trop importantes au Royaume-Uni. Une histoire unique pour ce géant de l’horlogerie de luxe.
Vous connaissez aussi Rolex surement grâce à ses campagnes de marketing à succès.
En effet, quelque soit l’époque, la marque de luxe a toujours réussi à se réinventer pour conquérir le marché. Sa première campagne marketing date de 1927 où la nageuse Mercedes Gleitze traverse la manche avec à son poignet la rolex Oyster. La traversée dura 10 heures et la montre resta en parfait état de marche. De quoi prouver l’efficacité de l’étanchéité de la montre au monde entier.
Mais la success story marketing de Rolex ne s’arrête pas là.
En 1953, au cours de l’expédition menée par Sir John Hunt, Edmund Hillary et Tenzing Norgay montent au sommet de l’Everest équipés de la montre Rolex Oyster Perpertual.
Déjà à cette époque Rolex était le sponsor d'événements marquants ou sportifs, et c’est encore le cas aujourd’hui.
Si vous êtes amateur de montres de luxe, plusieurs modèles de Rolex vous tendent les bras. Tout d’abord, vous pouvez sélectionner votre modèle parmi les anciennes montres dont l’efficacité n’est plus à prouver :
● L'oyster : en 1926, Rolex créé la première montre étanche au monde. Afin de promouvoir ce nouveau modèle les bijouteries ont été équipées d’aquarium afin d’entreposer les montres pour prouver leur efficacité. Un argument commercial imbattable !
● Rolex prince : en 1928 est commercialisée la Rolex Prince qui a connu un succès commercial gigantesque, notamment grâce à son double cadran très innovant à l’époque.
● Rolex Datejust : avec ce modèle créé en 1945, la marque lance la première montre chronomètre-bracelet automatique à indiquer la date dans un guichet sur le cadran. Ce modèle de montre a connu un succès commercial fou.
● Rolex Explorer : en 1953 la Rolex Explorer est commercialisée. Ce modèle, dédié aux amateurs d’aventure incarne l’exploration.
● Rolex GMT-Master : ce modèle fait son apparition en 1955 afin de répondre aux besoins des pilotes de ligne qui changent régulièrement de fuseau horaire. Elle deviendra d’ailleurs la marque officielle de plusieurs compagnies aériennes.
A contrario, si vous souhaitez vous offrir le net plus ultra des montres actuelles vous aurez de quoi vous faire plaisir avec les tout nouveaux modèles de Rolex. En effet, Rolex a lancé une nouvelle collection de montres en 2019 et en voici les principaux modèles :
● La yacht-master 42 : cette montre est équipée d’un bracelet métallique flexible qui allie confort et esthétisme.
● La SEA Dweller : c’est une montre de plongée ultra résistante afin d’explorer les profondeurs de l’océan en toute quiétude. Elle est étanche jusqu’à 1220 mètres de profondeur.
● La GMT Master II : comme expliqué précédemment, la GMT Master a été conçue spécialement pour les pilotes de lignes. Cependant, fort de son succès, Rolex a lancé une deuxième gamme de produit avec un design plus moderne.
Vous n’êtes pas sans savoir que Rolex est une marque de luxe proposant des montres à des tarifs onéreux. Aussi ce type de montre, qu’on pourrait presque qualifer de bijou, n’est pas à la portée de tous.
Pour remédier à cela, il existe des bijoutiers spécialisés dans la vente de montres de luxe d’occasion et c’est notamment le cas de la bijouterie Miller.
Cette bijouterie a la spécificité de racheter les montres des clients qui s’en lassent et de les remettre en bon état. De ce fait, les montres sont plus accessibles en terme de tarif tout en restant dans un parfait état de marche. Pensez-y !
Pour aller plus loin:
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Ce sont les hommes qui de loin préfèrent les chevalières initiales gravées de deux ou trois lettres sur le plateau. Cette gravure pouvant se faire en creux ou bien en relief sur de l'argent ou bien de l'or.
Lorsque pour faire un cadeau, vous recherchez un design de chevalière personnalisée différente des modèles de chevalières pour homme que nous proposons dans notre collection, la confection d'une chevalière gravée personnalise le bijou en le rendant unique.
Associé au choix du design de la chevalière et à la décoration des montants de la bague, n'importe qui peut designer sa propre chevalière d'un style unique, comme vous pouvez le voir au travers de nos articles présentés en fin de cet article.
Ce sont les hommes qui de loin préfèrent les chevalières initiales gravées de deux ou trois lettres sur le plateau. Cette gravure pouvant se faire en creux ou bien en relief sur de l'argent ou bien de l'or.
Lorsque pour faire un cadeau, vous recherchez un design de chevalière personnalisée différente des modèles de chevalières et bague homme en or 18k que nous proposons dans notre collection, la confection d'une chevalière gravée personnalise le bijou en le rendant unique.
Associé au choix du design de la chevalière et à la décoration des montants de la bague, n'importe qui peut designer sa propre chevalière d'un style unique. Il est possible de paramétrer les initiales gravées de vos chevalières suivant ces critères:
Nous vous proposons de décrouvrir différentes réalisations de chevalières gravées d'initiales faites pour nos clients et pour lesquelles nous détaillons quelques projets afin de vous faire découvrir les étapes de leur confection.
Vous pouvez nous faire votre demande de devis de chevalière initiales via ce formulaire en ligne
Nous vous proposons de découvrir différents styles de chevalières initiales fabriquées en argent ou en or dans notre atelier de bijouterie.
Nous vous présentons cette chevalière en argent massif 950, de forme ovale elle reprend le design gravé en creux des initiales du commanditaire.
Nous allons vous présenter les différentes étapes de la fabrication afin de transférer ses idées du papier sur le plateau de la chevalière.
Les initiales du motif qui nous intéresse sont JPF écrites sous forme d'anagramme qui permettent de les lire de façon identique quelque soit le sens de la chevalière sur le doigt.
Nous ayant fourni son fichier dessin du design, nous l'avons repris avec des outils informatiques afin de le rendre parfaitement symétrique, pour obtenir le résultat suivant.
Le dessin est ensuite utilisé pour faire une modélisation 3D en CAO de la chevalière que vous pouvez découvrir sur les vues suivantes.
Très réaliste, cette modélisation permet de donner un bon aperçu du résultat final au commanditaire et d'estimer précisément le travail et la quantité d'argent nécessaires à la confection de la bague.
Une fois le design validé par le commanditaire, nous pouvons passer à la fabrication proprement dite en réalisant l'impression 3D de la chevalière.
Cette pièce en cire est ensuite utilisée pour la confection d'un moule nous permettant d'obtenir la pièce en argent massif, par coulée d'argent en fusion dans le moule.
On peut apprécier ensuite le résultat final.
Voici d'autres exemples de chevalières initiales pour homme en argent:
L'or blanc est très recherché dernièrement pour la confection de chevalières initiales pour homme.
Il s'agit d'un phénomène de mode certainement.
L'or blanc est sobre et plus original que l'or jaune qui traditionnellement était utilisé pour la confection de bagues gravées d'initiales et les chevalières avec blason familiale.
La plupart du temps, les bijouteries offrent peu d'options de personnalisation quant à la gravure d'initiales sur une bague.
Dans le cas présent, nous allons voir qu'il est justement possible de varier la police de la gravure des initiales, mais aussi de jouer sur le design du plateau de la chevalière.
Chevalière or blanc gravée de deux initiales
Dans la plupart des cas, il n'est pas possible de choisir sa police d'écriture pour la gravure d'intiales sur le plateau de votre chevalière.
Cette restriction est dû à des considérations techniques, si la gravure est faite où bien à la main, gravée à la fraise ou par un autre procédé.
Dans le cas de cette chevalière, notre client à choisit deux polices différentes pour les lettres:
Police des lettres gravées sur le plateau de la bague
Dans notre cas, notre process nous limitait sur l'épaisseur du trait des lettres, atteignant parfois moins de 0,1 millimètre de large.
Par conséquent nous avons retouché ce design pour obtenir des lettres en gras nous offrant la possibilité de graver les lettres sur le plateau de bague.
Vue de la gravure des initiales avec les polices décrites précédemment
Si vous avez parcouru le web lors de votre prospection, vous avez certainement noté qu'il existe peu de designs différents pour le plateau des chevalières.
C'est parce qu'historiquement, les chevalières servaient à porter le sceau d'une famille gravé sur le plateau de la bague, qui pouvait être rond, ovale ou carré.
Peut importait la forme du plateau, les armes gravées étant l'élément de valeur de la chevalière.
Aujourd'hui, la chevalière est la plupart du temps un bijou d'ornement, si bien que beaucoup cherchent à personnaliser non seulement la gravure du plateau, mais aussi le corps de la bague.
C'est pourquoi pour ce projet, notre client a choisi une forme en écu pour le plateau de bague, forme peu usité et différenciant cette bague des autres.
Vue de face du plateau gravé de la chevalière
On a eu recours à l'impression 3D pour confectionner un master en plastique de la bague.
Ce master nous a ensuite servi à faire un moule pour une fabrication par la méthode de fonte à la cire perdue.
Vue de face de notre chevalière en cours de fabrication
Sur la photo, on remarquera la couleur de l'or blanc non poli qui paraît plutôt gris, la forme du plateau et la finesse la gravure.
L'or blanc prend sa couleur gris très clair suite au polissage de la bague.
Celle-ci est ensuite plaqué de rhodium pour lui donner l'aspect blanc très brillant caractéristique des bijoux en or blanc (lire cet article sur l'or rhodié).
Chevalière or blanc avec initiales portée à l'annulaire
Voici d'autres exemples de chevalières initiales en or 18 carats fabriquées dans notre atelier:
Pour certains designs de chevalières de grande taille, il peut être très couteux de faire la bague entièrement en or 18 carats.
Dans ce cas, choisir un corps de bague en argent avec juste les lettres initiales à gravé en or jaune peut être la solution pour créer un effet de style sympa et respecter votre budget.
Pour en savoir plus sur les facteur de coût d'une chevalière, cet article vous renseignera.
Cette présentation CAO montre l'ébauche de la bague avant fabrication et le rendu donné par l'ordinateur en phase de conception du projet.
Dessin du projet de chevalière
La bague se compose d'un simple anneau à bords relevés s'élargissant en partie supérieure pour recevoir les intiales en or.
Photos virtuelles de notre future bague
La maquette numérique nous sert en phase de fabrication pour imprimer (par impression 3D) notre bague en résine, laquelle est ensuite utilisée pour fabriquer l'anneau en argent par le procédé de fonte à la cire perdue.
En parallèle, les lettres sont découpées à la scie dans une plaque laminée d'or jaune 18 carats.
Suite à la fabrication séparée des deux pièces, celles-ci sont soudées l'une à l'autre.
Vue de l'assemblage des initiales en or sur le corps de bague en argent suite au polissage de la bague.
On voit les initiales en or se détacher du fond en argent poli
Une dernière modification réalisée sur demande de notre client fut de brosser l'argent afin de lui donner un aspect mat afin que les initiales en or ressortent mieux.
Voici le résultat.
Sur cette vue, on remarque la gravure interne d'une date en sus des poinçons 925 pour l'argent du corps de bague et 18k pour l'or des intiales.
Dans le même style, voici un autre exemple de bague initiales dont le corps de bague est en or jaune 14 carats et dont les initiales sont en argent:
Pour aller plus loin:
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Bague sceau des templiers avec son cachet en cire, cette bague est également disponible en argent via notre collection de chevalières pour homme
L'origine antique de l'utilisation des sceaux est établie et remonte à plus de 4000 ans avant notre ère.
À l'époque de la Mésopotamie, soit avant l'émergence des pharaons et de la civilisation Égyptienne, des cylindres gravés servaient de sceaux pour marquer de l'argile fraiche, permettant ainsi de garantir l'authenticité des documents légaux.
Sceau cylindre de mésopotamie (source)
Je ne peux que vous recommander la lecture de l'article Wikipedia sur les sceaux tellement cela est passionnant.
Bien que l'utilisation des premiers sceaux remontent à plus de 6000 ans, ceux-ci sont toujours utilisés de nos jours, entre autre sous forme de sceaux informatiques pour certifier des documents électroniques.
Nous vous proposons ici de découvrir les différents types d'anneaux sigillaires, bagues sceaux à monogramme ou bien initiales ou encore chevalières avec armoiries et de vous expliquer comment ils sont fabriqués.
Servant à marquer des documents pour les authentifier, ils sont gravés de tout ce qui peut être personnel tout en étant difficile à copier.
Bien évidement ils ont évolués aux cours du temps afin de devenir de plus en plus élaborés (et complexes).
Si la gravure des blasons sur les chevalières et le port des chevalières armoriés étaient très réglementés pour la noblesse durant le moyen âge, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
De nombreuses familles non nobles font ainsi graver des chevalières avec les armes ou blasons de leur famille.
Nous allons voir que ces anneaux sigillaires peuvent être sous forme:
Fabriquées en argent ou bien en or, ces chevalières sont gravées d'initiales en creux ou bien en relief.
Notez que si initiallement les anneaux sigillaires étaient gravés en creux afin de pouvoir laisser une empreinte en cire en relief sur le sceau, il est courant de nos jours de voir des chevalières avec initiales en relief, celles-ci ne servant plus à la confection de sceaux en cire.
Proche des designs de chevalières avec initiales, les monogrammes réunissent plusieurs lettres au sein d'un même dessin, lettres ayant une signification particulière, cela peut être un nom, un symbole ou bien une phrase.
Ces bagues reprennent des blasons ou bien des armoiries gravées en relief ou en creux aussi bien en argent qu'en or.
Dans le principe, ces bagues ne différent pas des précédentes puisque ce sont des bagues sceaux, mais la gravure en creux est faite dans de la pierre, cela peut être de l'onyx, de la cornaline (pierre prisée par les romains), de la lapis lazuli...
La gravure sur pierre est délicate, elle peut être faite sur pierres fines translucides (cornaline, améthyste) ou opaques (onyx, lapis-lazuli).
Si vous souhaitez faire faire votre chevalière avec un sceau personnalisé et que vous vous interrogez sur le prix de votre projet, je vous invite à lire cet article vous détaillant le prix d'une chevalière faite sur-mesure.
Vous pouvez prendre connaissance de nos services de créations de bagues sur-mesure sur cette page avant de nous contacter pour une demande de devis relative à votre projet.
Pour aller plus loin:
L'opale est une pierre fascinante, qui peut être source d'incroyables reflets de lumière et qui est très différente selon la mine d'où elle est extraite.
Malgré qu'elle soit difficile à tailler et fragile d'entretient, elle se retrouve bien évidemment serti sur de nombreux types de montures de bagues
Si vous hésitez encore sur quel type d'opale choisir pour vos bijoux, nous vous invitons à découvrir ces quelques designs de bagues opales créés dans notre atelier de joaillerie. Ces designs sont très différents les uns des autres et pourront vous donner des idées.
Voici ci-dessous un aperçu de bagues et bijoux avec pierres d'opales.
L'opale est une pierre fascinante, qui peut être source d'incroyables reflets de lumière et qui est très différente selon la mine d'où elle est extraite.
Malgré qu'elle soit difficile à tailler et fragile d'entretient, elle se retrouve bien évidemment serti sur de nombreux types de montures de bagues
Si vous hésitez encore sur quel type d'opale choisir pour vos bijoux, nous vous invitons à découvrir ces quelques designs de bagues opales créés dans notre atelier de joaillerie. Ces designs sont très différents les uns des autres et pourront vous donner des idées.
Voici ci-dessous un aperçu de bagues et bijoux avec pierres d'opales.
Lorsque vous avez un budget limité, une monture en argent est le bon choix pour faire monter une pierre d'opale de bonne qualité, offrant de jolis reflets de lumière colorés.
Pour une bague de fiancailles, on choisira de préférence une opale taillée en facettes comme c'est le cas pour cette bague.
Vue zoomée de cette bague opale en argent portée sur l'auriculaire
Pour ce design, le but était d'avoir une bague originale mettant en valeur l'opale, nous sommes partis sur un design épuré laissant le plus de lumière possible pénétrer la pierre.
L'anneau de la bague fait 2,5 mm de large à sa base s'élargissant à 4 mm au niveau de la pierre.
L'anneau d'argent fait 1 mm d'épaisseur et l'embase de la pierre en argent relie les deux extrémités, conférant un design léger et une solidité suffisante à la bague pour être manipulée sans problèmes.
Comme vous le voyez en images, les reflets lumineux de la pierre d'opale changent totalement selon l'angle d'incidence de la lumière sur la pierre.
Les opales multicolore renvoient sous un même angle une large palette de couleurs vives à l'observateur.
Elles peuvent être translucides, ou bien colorées comme le sont les opales d'australie.
La bague présenté ici est une bague avec opale noble multicolore translucide. Celle-ci est taillé en cabochon encore attachée à la gangue de pierre où elle s'est formée il y de cela des siècles.
La monture en argent sertie de zircons met en valeur la pierre tout en la laissant particulièrement exposée à la lumière.
On peut litéralement admirer le large éventail des couleurs de cette opale qui ressemble à un arc-en-ciel.
L'opale de feu est une opale de couleur orangée pouvant être très prononcée. Elle se trouve notamment au Mexique où il existe de nombreuses mines dans les états de Querétaro et Jalisco entre autre.
L'opale de feu présentée ici est sertie clos sur une monture en or accompagnée d'un diamant, lui aussi serti clos.
Vous pouvez remarquer sur cette photo à quel point l'opale de feu se marie bien avec l'or et la touche lumineuse apportée par le diamant accompagnant l'opale.
Cette bague fine en or massif a été créée dans notre atelier, vous pouvez d'ailleurs en découvrir les étapes de fabrication détaillées au travers de cet article de bague opale de feu en or.
L'opale welo est une opale multicolore provenant d'Éthiopie et d'une qualité équivalentes aux célébres opales d'Australie.
La bague présentée ici est une bague pour homme en argent sertie d'un cabochon d'opale welo taillée en poire.
Bague opale welo issue de la collection vivalatina de bagues argent
Pour comprendre ce qu'est une opale welo, il suffit de passer une bague welo au doigt, de la mettre sous un rayon de soleil et on en tombe immédiaement amoureux.
Pour aller plus loin:
]]>Il faut dire que c'est peut être le plus important symbole chrétien après la croix, ce monogramme symbolisant Jésus Christ.
Pour ce projet de médaille religieuse en or, nous sommes partis des souhaits de notre client afin de représenter gravés en reliefs le chrisme ainsi d'autres symboles chrétiens sur le recto de la médaille alors que le dos de celle-ci était gravé à la pointe diamant de son nom.
Vous pouvez avoir une idée du rendu final de cette médaille, entièrement fabriquée en or jaune 18 carats dans notre atelier de bijouterie.
]]>Il faut dire que c'est peut être le plus important symbole chrétien après la croix, ce monogramme symbolisant Jésus Christ.
Pour ce projet de médaille religieuse en or, nous sommes partis des souhaits de notre client afin de représenter gravés en reliefs le chrisme ainsi d'autres symboles chrétiens sur le recto de la médaille alors que le dos de celle-ci était gravé à la pointe diamant de son nom.
Vous pouvez avoir une idée du rendu final de cette médaille, entièrement fabriquée en or jaune 18 carats dans notre atelier de bijouterie.
Médaille religieuse chrétienne en or 18k fabriquée via notre service de création sur-mesure
Cette médaille est assez grande puisqu'elle fait 25 millimètres de diamètre pour un poids de 10 grammes en or 18 carats, alors que les médailles religieuses de baptêmes font habituellement 18 millimètres de diamètres pour un poids de 2/3 grammes en or 18 carats.
Vous pouvez voir ci-dessous différents exemples de médailles fabriquées sur-mesure en argent ou en or.
Les symboles chrétiens du chrisme et du poisson sont gravés en relief en or poli sur un fond en or brossé, accompagnés de l'alpha et de l'omega.
Au dos, le nom de notre client est gravé à la pointe diamant sur un fond en or poli.
Ils sont au nombre de trois, le chrisme, l'alpha et l'omega, le poisson.
Le chrisme est un symbole chrétien millénaire composé des lettres de l'alphabet grecque X (Khi) et P (Rhô), initiales de Ἰησοῦς Χριστός (« Jésus-Christ »).
Il est souvent accompagné des lettres Alpha et Omega
Respectivement première et dernière lettre de l'alphabet grec, symbolisant la totalité, le début et la fin.
Le poisson est l'un des symboles qu'utilisaient les premiers chrétiens pour se reconnaitre alors qu'ils étaient encore persécutés.
Partant de ces symboles et des souhaits de notre client, nous avons réalisé une maquette numérique du projet de médaille afin de nous assurer du bon placement de ces derniers sur la face avant de la médaille.
On peut comparer cette ébauche avec le dessin initialement fourni par notre client pour nous expliquer son besoin.
Cette description qui peut paraître très succincte, nous à très bien aidé pour élaborer la maquette numérique, si bien que seulement deux itérations furent nécessaire pour finir et valider le design de la médaille.
Une fois le design validé par notre client, nous pouvons lancer la fabrication en étant certain de respecter les formes, dimensions et positionnement de tous les symboles sans risque d'erreur.
Celle-ci se fait à la cheville de bijoutier, en découpant manuellement des plaques d'or 18 carats laminées.
Notre or est tout d'abord fondu puis coulé afin d'en faire un lingot.
Vue de l'or en fusion, puis une fois coulé en lingot
On peut alors laminer l'or afin d'obtenir une plaque de l'épaisseur souhaitée.
Sur cette plaque est collé le dessin de notre médaille à l'échelle 1:1 afin de pouvoir ensuite découper par détourage les symboles en or.
Vue des symboles en cours de découpe dans notre plaque d'or jaune
Dans cette plaque est également détourée le disque en or de la médaille sur lequel viendront être soudés les symboles religieux.
Vue de nos symboles détourés et de notre métaille en or dont le fond à été brossé
Ces pièces sont alors assemblées par brasage à l'or puis la bélière également et enfin ce bijou unique est finalisé par un polissage minutieux nous donnant ce rendu final.
Vue de la gravure du nom au dos, faite à la pointe diamant sur une surface en or polie.
Vue nom gravé au dos de la médaille en or
Voici quelques autres réalisations de bijoux religieux chrétiens ou de baptême en or et argent.
Pour aller plus loin:
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